Kurze Frage, Kurze Antwort Thread - 3D Druck Edition

Heizbett doch sowieso im nah oder auf der Glasübergangstemperatur des Filamentes? Ich hab mitlerweile fast die gleichen einstellungen bei PLA und PETG.
Einziger Unterschied ist das ich bei PETG etwas mehr retract benutze. Meine Temps bei PLA sind 210C und 60C, bei PETG 235C und 80C.

Ich glaub der größte Unterschied kommt einfach durch das Filament.
@flatten_the_skyline woher beziehst du deines?

Aktuell Goedis. Deren Empfehlung ist 232° und die oben angegebenen Temperaturen fürs heatbed.

flatten_the_skyline schrieb:

WIE ZUR HÖLLE FÜHLT ES SICH AN EINS VON GOTTES LIEBLINGSKINDERN ZU SEIN?

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Gut. Hat mich viele Sonntage gekostet. Aber es war's wert... xD

Ich glaube die Temperatur ist auch entscheidend. Die musste etwas nach oben... Wenn man mit Skirts noch Warping hat, versucht man es mit Brims, dann hat man auf jeden Fall gar kein Warping mehr und gegen eventuelle Elefantenfüße gibts ja noch die Einstellung fürs First Layer Horizontal Offset.

NIGHTHUNTER79 schrieb:

Gut. Hat mich viele Sonntage gekostet. Aber es war's wert... xD

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Vielleicht wäre vieles in meinem Leben anders gelaufen wenn ich meine Sonntage nicht mit Unzucht und auskatern verbracht hätte...

Dein Wort in Göttin's Gehörgang...

Dann werde ich Montag wohl mal die perfekte Betttemperatur ausloten. Mein erstes layer ist mir fast ein bisschen klebrig. Das schmiert teils. Wie hoch macht ihr euer erstes Layer? Ich hab aktuell ne 0.5 nozzle drin und generelle Layerhöhe von .25 (sollte ja teilbar sein). Erstes Layer mach ich dann 0.375?

Die Layerhöhe hat (soweit ich das bisher verstanden habe) nix mit dem Nozzledurchmesser direkt zu tun, daraus ergibt sich nur die Breite der Linien. Die Layerhöhe ist abhängig von den einzelnen Steps des Z-Motors. Ich drucke mit 0.24mm LH und die erste Schicht mit 0.28mm. Ich verwende ne 0.4er Nozzle. Beim Wechsel auf ne 0.5er Nozzle wäre meine Linienbreite daher nicht 0.4mm sondern 0.5mm, die Steppermotoren würden aber immer noch die 0.02mm Steps machen...

NIGHTHUNTER79 schrieb:

Die Layerhöhe hat (soweit ich das bisher verstanden habe) nix mit dem Nozzledurchmesser direkt zu tun, daraus ergibt sich nur die Breite der Linien. Die Layerhöhe ist abhängig von den einzelnen Steps des Z-Motors. Ich drucke mit 0.24mm LH und die erste Schicht mit 0.28mm. Ich verwende ne 0.4er Nozzle. Beim Wechsel auf ne 0.5er Nozzle wäre meine Linienbreite daher nicht 0.4mm sondern 0.5mm, die Steppermotoren würden aber immer noch die 0.02mm Steps machen...

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Geht wohl darum dass die Symmetrie des Drucks dann besser aussieht, weil wenn man .2mm layer mit .5er nozzle druckt man keinen Würfel herstellen kann. Aber ist jetzt auch nur ne Internetmeinung gewesen...

hum... erschließt sich mir jetzt nicht ganz, wieso das nicht gehen soll... wenn ich mit 0.24mm drucke, die erste Layer mit 0.28 und dann den Würfel designe, dann mach ich die Kanten halt nur 9.88cm lang, das passt dann ^^ ausserdem wird die First Layer ja noch ein wenig runtergedrückt (Stichwort Elefantenfuß) und dann ist es mit der Exaktheit eh wieder vorbei...

Und wenn ich nen Würfel will, gibt es einfachere Wege als 3D-Druck xD

Aber ixh verstehe worauf du hinauswillst. Ich behaupte aber mal, dass da so viele weitere Faktoren mit reinspielen, dass ne Abweichung von ein paar Zehntel Millimetern keine große Rolle spielt. Wohingegen die Steps der Motoren und die daraus resultierende Schichthöhe auf das Druckergebnis dann doch sehr viel Einfluas haben.

Layerhöhe ist nur minimal abhängig von der Nozzle.
Allgemein gilt: Minimale Linienbreite = Nozzle-Durchmesser und Maximale Layerhöhe = Nozzledurchmesser.
Maximale Linienbreite ergibt sich idR aus der Seitenfläche neben der Nozzle-Öffnung, das ist meistens so Faktor 2. Mit einer 0.4er Nozzle sollte man also bis zu 0.8mm breite Linien sauber drucken können.

Mit einer 0.4er Nozzle habe ich alles problemlos zwischen 0.12 und 0.3 gedruckt, mit wechselnden Wandstärken zwischen 0.4 und 0.6
Wenn die Linien schmaler wären, müsste ja das Material "dünner" werden als es rauskommt, was physikalisch nicht möglich ist. Breiter hingegen ist kein Problem, da "schmiert" die Nozzle das rechts und links von der Öffnung glatt. Die Höhe des Layers ergibt sich letzlich nur aus dem Abstand zur vorherigen Schicht, da gibt es keine "Abstufungen" die man beachten müsste - alles was die Stepper hergeben ist möglich.

Je geringer Linienstärke und Layerhöhe, umso weniger Material pro Zeit wird aufgetragen, und je größer Linenstärke und Layerhöhe, desto Mehr Material pro Zeit.

Die größte Bremse ist die Durchflussleistung des Hotends, also wieviel Material in welcher Zeit geschmolzen werden kann, in Prusaslicer kann man z.B. statt Geschwindigkeit das Druckvolumen in m³/s angeben. Bei 0.6er Linien und 0.3er Layerhöhe kann ich mit Stock-Hotend im Ender3 noch ca. 40mm/s an den Linien fahren (nicht Grundgeschwindigkeit, sondern tatsächliche Geschwindigkeit z.B. bei Infill und Wänden), danach überspringt er Steps, also der Extruder-Motor schnappt klackend zurück, weil das Material nicht schnell genug verflüssigt werden kann.

Was die Genauigkeit des Druckes angeht hat Nighthunter absolut Recht, die Genauigkeit der Steppermotoren bzw. die Kalibrierung der eSteps sind deutlich wichtiger. Und natürlich müssen die Zahnriemen auch ordentlich gespannt sein.

Hat jemand einen Tipp welcher PTFE Schlauch günstig und gut ist? Oder einfach den erst besten auf Amazon/eBay bestellen? Muss meinen leider tauschen...

https://www.3djake.de/capricorn/xs-ultra-low-friction-ptfe-bowden das ist so die Referenzmarke.

Capricorn.
Gar keine Frage...

Beim Capricorn PTFE ist es aber dann umso wichtiger, dass das Filament nen guten, konstanten Durchmesser hat. Mit dem 10€-Billigfilament, das ich mir mal besorgt hatte, konnte ich absolut nix anfangen, bei @ImMortis hat das mit dem Stock-PTFE super funktioniert... Ich hab aber noch ne halbe Rolle von dem Zeug da, das werde ich mal testen, sobald ich mein neues Hotend endlich habe... (schippert wohl noch um die halbe Welt...)

Hat wer Erfahrung mit beschichteten Metallthermobarrieren? DAnn könnte ich das leidige PTFE Thema völlig umfahren... Meine billige MEtallröhre hab ich sofort wieder ausgebaut, die hat nur verstopft

Ein Filament Oiler/Cleaner hat bei mir mit nem guten China Fullmetall Hotend den Unterschied gemacht.
Ich hab so ne ähnliche Barriere aus D auch ausprobiert, das war aber eher bescheiden mit den Ergebnissen.

Welches Filament würdet ihr empfehlen um so na wie möglich an das NERF orange zu kommen?

Hm, hast du meine gesehen?

flatten_the_skyline schrieb:

Hm, hast du meine gesehen?

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Ja, also z.B. die Rampageteile in Orange, die mir @flatten_the_skyline gedruckt hat, sind ziemlich nah am Original Nerf Orange.

flatten_the_skyline schrieb:

Hm, hast du meine gesehen?

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nein ich hab von dir noch keine in orange gesehen. Was ist das für ein Filament, wo kommt das her?

wäre das hier ok?: https://www.dasfilament.de/filament-spulen/pla-1-75-mm/10/pla-filament-1-75-mm-reinorange?c=11

Reinorange ist etwas blasser meist, ich würde evtl. neonorange nehmen.
Allerdings ist das orange von NERF auch nicht einheitlich, der demoplunger hat z.B. ein anderes als die Ultratrigger.

DasFilament Neonorange kommt dem "Nerforange" sehr nahe. Wobei ich dazusagen muss, dass das "Nerf Orange" auch nicht auf allen Blastern gleich ist... gerade die neue Charge der Alphahawk z.B. scheint mir eine sehr viel kräfterige Farbe zu haben als gewohnt.

Bei DasFilament kannst du dir aber kleine Proben mitbestellen, ohne dass die Versandkosten hochgehen. Da würde ich dann einfach mal ausprobieren, was dir besser passt.

NIGHTHUNTER79 schrieb:

gerade die neue Charge der Alphahawk z.B. scheint mir eine sehr viel kräfterige Farbe zu haben als gewohnt.

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Würde zu meinen Beobachtungen bei den Ultras passen.

jop, gesagt, getan.
Mit dem Ergebnis, dass sowohl das Neonorange als auch das Reinorange von Das Filament zu irgendwelchen Nerfblastern passen. Je älter die Blaster in der Herstellung sind, desto besser passt meiner Meinung nach das Reinorange. Für die neuen Blaster ist das Neonorange näher.
Es gibt aber auch Blaster, die in der Mitte liegen. Da liegts dann am Geschmack, ob man nen Ticken heller oder dunkler sein will.

Könnte eventuell auch Alterung des Farbpigmentes bei Licht sein. Hast Du einen alten Blaster, der dunkel gelagert wurde (Keller oä) als Vergleich?