IMR - Fragen

Feckless

Lernender Modder
Jo, wollte hier nochmal nachhorchen, da ES schon wieder passiert ist. Und mit ES meine ich, das Bateriefach hat geleuchtet. Kurz erklärt, Jam blockiert die Flywheels -> Sperrstrom -> die schwächste Stelle glüht durch. Und das sind meine Dummy Batterien. Das Ding wird so hell und heiß, die Dummy Zelle verformt sich, und man kann das glühen noch durch das Batteriefach sehen.

Jetzt habe ich ein paar Fragen:

- Was wäre wenn ich den Draht im Dummy verstärke? Wäre das vielleicht sogar schlecht? Fangen die IMRs dann das Glühen an?

- Selber Fehler-Fall, nur was wäre wenn ein Lipo verbaut wäre? Das selbe Ergebnis wie beim Fall oben?

- Fehlt hier eventuell sogar ein Bauteil in meinem Blaster? Hätte ich eine Sicherung bzw. einen Ausschalter einbauen müssen? Wie handhabt ihr das?

- Sollte ich auf LIPO umsteigen, dann sollte das relativ einfach gehen. Kabel und Schalter wurden getauscht. Am einfachsten wäre es einen XT30 Stecker an die Batteriefach kontakte zu löten. Wäre das klug oder spricht da was gegen?

- Ich habe 2 IMR Stryfes und es wurden Slotdevils verbaut. Wenn ich mich nicht total täusche würde hier ein 3S Lipo reingehören. Hat da schon jemand Vergleichswerte, also Slottis mit IMR und LIPO? *Hust* @Jefe 2.0 *Hust*

- Diese Frage hätte ich viel früher stellen müssen. Soll man IMRs entladen? Und wenn ja, wie macht man das am klügsten? Mein Ladegerät gibt das nicht her.
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
Auch bei IMR: Killswitch einbauen. Wenn dir schon der Dummy "durchglüht", stellt sich da auch die frage nach den verwendeten motoren... Und nebenbei erwähnt, deine IMR könnten dadurch erheblich geschädigt worden sein.

Wenn 1033er (liest sich so) verbaut sind, dann sieht es eher nach "fehler hinterm Blaster" aus - das dann dummys durchglühen ist nicht undenkbar, aber mir noch nicht passiert (dennoch hatte ich mal einen blockierten motor!). Da muss irgendwo noch ein fehler sein, z.b. eine verbindung von einem der anschlusskabel ans Motorgehäuse - welche vielleicht nicht gleich gesehen wurde. Solltest du da ne Sicherung einbauen wollen, ne KFZ Stecksicherung mit 15 A sollte bei den 1033er ausreichen.

Nebenbei, die laufen auch "larp-safe" mit 2S, ideal wären da aber 3s. Das mit dem XT passt, aber schau erst nach einem Fehler - lipos verzeihen dir das nicht so schnell wenn sie kurzgeschlossen werden.
 

Wald12

Lernender Modder
Moin,
ohne mein Glaskugel ist es etwas schwer deine Fragen zu beantworten, aber ich versuche einmal generell auf die Punkte einzugehen die Crash so nicht behandelt hat:

Eine Sicherung ist technisch gesehen nichts anderes als der Draht im Dummy - nur mit spezifiziertem Auslösestrom. Du schaffst es also irgendwie in dem Blaster einen Kurzschluss zu verursachen (ein blockierter Motor mit nem Widerstand < 1 Ohm ist quasi ein Kurzschluss).
Den Draht zu verstärken wird dich nicht weiter bringen, es wird stattdessen ein anderes Bauteil sterben.

Dein "Problem" aktuell ist eigentlich nicht der Draht sondern das dein Konstrukt nicht aufeinander abgestimmt ist - deine Energiequelle hat einen zu hohen Innenwiderstand, wenn deine Motoren belastet werden bricht die Spannung ein da der Widerstand der Motoren drastisch sinkt - sinkende Spannung über den Motoren bedeutet weniger Drehmoment, liefert der Dart zu viel Gegenwehr blockieren diese, der Widerstand geht weiter runter, die Spannung auch - alles steht, aber der Strom steigt weiter (ein blockierter Motor ist nichts als ein langes Stück Draht).
Dann brennt irgendwas durch ...
Wenn du nun auf Lipos gehst wird die Gefahr das die Motoren jammen geringer - aber wenn dies doch geschieht wird der Lipo genug Strom liefern um diese elegant in Rauch und Hitze zu verwandeln. Und wenn das den Stromfluss nicht unterbricht wird der Lipo danach selbst in einer filmreifen Explosion sein Akkuleben aushauchen.

Eine Sicherung ist immer ein zweischneidiges Schwert - du möchtest nicht das sie zu früh auslöst, aber auch nicht zu spät - ein Killswitch ist IMMER empfehlenswert bei LiPos.
 

Feckless

Lernender Modder
Auch bei IMR: Killswitch einbauen. Wenn dir schon der Dummy "durchglüht", stellt sich da auch die frage nach den verwendeten motoren... Und nebenbei erwähnt, deine IMR könnten dadurch erheblich geschädigt worden sein.

Wenn 1033er (liest sich so) verbaut sind, dann sieht es eher nach "fehler hinterm Blaster" aus - das dann dummys durchglühen ist nicht undenkbar, aber mir noch nicht passiert (dennoch hatte ich mal einen blockierten motor!). Da muss irgendwo noch ein fehler sein, z.b. eine verbindung von einem der anschlusskabel ans Motorgehäuse - welche vielleicht nicht gleich gesehen wurde. Solltest du da ne Sicherung einbauen wollen, ne KFZ Stecksicherung mit 15 A sollte bei den 1033er ausreichen.

Nebenbei, die laufen auch "larp-safe" mit 2S, ideal wären da aber 3s. Das mit dem XT passt, aber schau erst nach einem Fehler - lipos verzeihen dir das nicht so schnell wenn sie kurzgeschlossen werden.

Ich brauche mal Übersetzung für Leute die nur gerade den Lötkolben halten können. Es sind die 1033er Slotties verbaut worden. Fehler hinterm Blaster im Sinne von falsche Handhabung? Hab schnellgefeuert und dann ist ein Dart stecken geblieben. Anschlussverbindung ans Motorgehäuse....du meinst also einer der Drähte die ich mit den Kontakten des Motors verbunden habe berührt gleichzeitig das Motorgehäuse? I

Ist mit Killswitch ein An- / Aus-schalter gemeint? Wenn ja, gibt es da einen einfachen Schalter der empfohlen werden kann? Macht das überhaupt jeder? Oder ist hier tatsächlich die Motorverbindung ein Problem?

Thema Sicherung, ich spare mir immer gerne Arbeit wenn es nicht notwendig ist. Der Blaster sollte aber schon nicht "durchbrennen". Wenn man so eine Sicherung einbaut, wo würde man die typischerweise anbringen? Direkt hinter den IMRs oder? Nach dem Pluspol?
 
Zuletzt bearbeitet:

Moggih

Auf Blasted zuhause
Normalerweise sollte ein blockierter Motor doch so schnell bemerkt werden, dass es nicht zu glühenden Leitungen kommt ... klingt für mich (no offense) nach Bedienungsfehler, also weiter triggern, obwohl sich nix rührt. Oder nach einem Kurzschluss irgendwo, der irgendwo neben dem Verbraucher schon Strom durchlässt.

Gehen wir zu deinen Gunsten eher mal von zweiterem aus ;) Zu allererst würde ich den Fehler suchen, bevor ich mir Gedanken um die Sicherung machen würde. Also im Zweifelsfall alles nochmal entlöten und sauber wieder anlöten. (Wenn Du ein Multimeter hast, könntest Du auch durchpiepsen, ob irgendwo ein Kurzschluss vorliegt - aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Du eins hast)

Ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an: Killswitch einbauen. Am besten direkt am Batteriefach, noch vor allem anderen. Perfekt wäre einer, der beide Pole gleichzeitig trennt, aber ein Pol getrennt ist schonmal besser als gar keiner.
 
Zuletzt bearbeitet:

Feckless

Lernender Modder
Tatsächlich fängt das Ding relativ schnell an zu glühen, und der Rev Trigger wurde auch schnell losgelassen. Also tippe ich auch auf Kurzschluss. Multimeter sollte ich haben, muss mich nur in die Handhabung nochmal reindenken.

Thema Killswitch, ich brauche da mal info für doofe. Was fürn Teil (Link etc) und an welcher Stelle einbauen?
 

Moggih

Auf Blasted zuhause
Ich nehme eigentlich immer irgendeinen beliebigen EIN/AUS-Wippschalter von ebay und trenne damit den Pluspol direkt nach der Stromquelle (bei mir LiPo). Kann auch sein, dass es am Minuspol sinnvoller wäre - bin ja Laie. Damit ist bislang noch nie was schiefgelaufen, obwohl ich nichtmal auf Ampere-Ratings des Wippschalters geachtet habe. Der muss ja eh nichts unter Last schalten, nur im Notfall mal trennen. Wie gesagt wäre es natürlich vorbildlich, wenn man beide Pole direkt trennt, also einen 4-poligen Schalter einsetzt und darüber sowohl Plus als auch Minus gleichzeitig kappen kann.
 

Nixer

Blasted Kenner
Also der Killswitch behebt das Problem auch nicht.
Der ist ja nur dazu auf einen durchgebrannten und verklebten Dauerkontakt im Rev-Trigger reagieren zu können.
In deinem Fall, wenn die Dummys sofort das Glühen anfangen, ist es ja kein Unterschied ob du den Rev-Trigger los lässt oder den Killswitch betätigst.

Aber, dass Dummys so schnell das Glühen anfangen ist echt komisch. Sind das die original Dummys von BP?
Hatte in einer meiner Stryfes auch Slottis 1033er drin mit 3 IMRs. Und auch mal n Jam. Da hat nix geglüht. Kannst du mal schauen, ob der Dummy auch bei Normalbetrieb warm wird?
 

Feckless

Lernender Modder
Ich nehme eigentlich immer irgendeinen beliebigen EIN/AUS-Wippschalter von ebay und trenne damit den Pluspol direkt nach der Stromquelle (bei mir LiPo). Kann auch sein, dass es am Minuspol sinnvoller wäre - bin ja Laie. Damit ist bislang noch nie was schiefgelaufen, obwohl ich nichtmal auf Ampere-Ratings des Wippschalters geachtet habe. Der muss ja eh nichts unter Last schalten, nur im Notfall mal trennen. Wie gesagt wäre es natürlich vorbildlich, wenn man beide Pole direkt trennt, also einen 4-poligen Schalter einsetzt und darüber sowohl Plus als auch Minus gleichzeitig kappen kann.

Okay, das hört sich gut an, danke!

Also der Killswitch behebt das Problem auch nicht.
Der ist ja nur dazu auf einen durchgebrannten und verklebten Dauerkontakt im Rev-Trigger reagieren zu können.
In deinem Fall, wenn die Dummys sofort das Glühen anfangen, ist es ja kein Unterschied ob du den Rev-Trigger los lässt oder den Killswitch betätigst.

Habe ich soweit verstanden. Ich habe hier selber noch eine 2S Lipo Rayven ohne Killswitch und denke ja auch darüber nach die beiden Stryfes auf Lipos umzurüsten. Ich hab viele Fragen in dem Thema hier verwurstet und sammel erstmal Informationen.

Aber, dass Dummys so schnell das Glühen anfangen ist echt komisch. Sind das die original Dummys von BP?
Hatte in einer meiner Stryfes auch Slottis 1033er drin mit 3 IMRs. Und auch mal n Jam. Da hat nix geglüht. Kannst du mal schauen, ob der Dummy auch bei Normalbetrieb warm wird?

Sind tatsächlich billigste China Dummies. Auf dem Bildern sieht man die Grillspuren.

Dummy1.PNG Dummy2.PNG

Nicht das das eigentliche Problem "Feck ist zu geizig für Dummies" ist. Ich hab die mal etwas laufen lassen. Scheinen im Normalbetrieb nicht heiß zu werden. Sind aber sicherlich dünner als die Kabel die in der Stryfe verbaut worden sind.
 

Nixer

Blasted Kenner
Ich kenn die BP Dummies nicht von innen, aber dieses Dräht'le sieht schon sehr dünn aus.
Könnte gut sein, dass es damit "normal" ist, dass das sofort zum Glühen anfängt.
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
bei den dummys würde ich auch eher jene austauschen, denn die scheinen da eher als sicherung zu fungieren - keinesfalls da nen dickeren draht einlöten, sonder direkt "entsorgen". Ich hab' zwar keine BP-Dummys, aber dennoch welche, die das aushalten - denn eigentlich sollten die (da du es gut genug beschrieben hast, ist ein "bedienerfehler auszuschließen") nicht gleich durchbrennen. Hab' im nachinein die fragen beantwortet, die bis jetzt nicht so ganz beantwortet wurden.


Ich brauche mal Übersetzung für Leute die nur gerade den Lötkolben halten können. Es sind die 1033er Slotties verbaut worden. [...] Anschlussverbindung ans Motorgehäuse....du meinst also einer der Drähte die ich mit den Kontakten des Motors verbunden habe berührt gleichzeitig das Motorgehäuse?
Das kann durchaus sein - passiert auch mal, und grade bei Metallcages ist das dann meist noch schlimmer. Daher versuche ich immer die anschlussdrähte so "weit weg wie möglich" anzulöten - und auch zuzusehen, das jene so kurz wie nötig sind, damit diese beim einsetzen in den blaster (da kann sich eine anschlussfahne vom Motor auch mal verbiegen - nur merkt man das nicht gleich) eben keinen "gehäuseschluss" verursachen.

Thema Sicherung, ich spare mir immer gerne Arbeit wenn es nicht notwendig ist. Der Blaster sollte aber schon nicht "durchbrennen". Wenn man so eine Sicherung einbaut, wo würde man die typischerweise anbringen? Direkt hinter den IMRs oder? Nach dem Pluspol?
Da man indentifizieren konnte, das deine "sicherung" die billig-china-dummys darstellen, kann man sagen: normal braucht man jene nicht, sonst aber kommt es drauf an; meist setzt man sowas in die Plusleitung, aber es macht auch keinen unterschied, ob man jene in die Minus-Leitung einsetzt. gleiches mit dem Killswitch (wenn einpolig - das was @Moggih meint ist "zweipolig", wenn beide Leitungen abgeschaltet werden; vierpolig vielleicht anhand der Kontakte, aber korrekt ist da eher 2 Polig, da nur 2 Leitungen getrennt werden - und keine 4) - da spielt es keine Rolle ob in Plus oder Minusleitung, aber idealerweise - wie beschrieben - möglichst dicht hinter dem Lipo.

Ich denke mal, das du nach einem besseren Dummy schauen solltest - wie angedeutet - und dann schaust ob das nochmal passiert. In dem fall mit der dummyzelle ist dann meine aussage, das die IMR's "erheblich" geschädigt worden sind (einen weg dürften sie dennoch haben!) vielleicht auch hinfällig.

nebenbei, meine - die ich (noch) nutze - sieht so aus: Ultracell. Im grunde genommen nichts anderes als die Bp-dummys - auch in In der bucht zu finden nur in weiss mit anderer beschriftung - und ne ecke teurer als die von BP (welche dazu noch mit Kiste zum aufbewahren kommen).
 

Moggih

Auf Blasted zuhause
(wenn einpolig - das was @Moggih meint ist "zweipolig", wenn beide Leitungen abgeschaltet werden; vierpolig vielleicht anhand der Kontakte, aber korrekt ist da eher 2 Polig, da nur 2 Leitungen getrennt werden - und keine 4)
Ich hab's eben so kommuniziert, dass man das Passende auf ebay oder bei anderen Anbietern findet. Ich als Laie weiss nicht, was nun wirklich die korrekte Bezeichnung ist, aber bei Schaltern ist eigentlich überall die Anzahl der Kontakte als Pole in der Bezeichnung.
 

Dominik

Auf Blasted zuhause
Der muss ja eh nichts unter Last schalten, nur im Notfall mal trennen.
Stimmt schon, aber er sollte die maximal im System auftretende Last dennoch aushalten können.

Bei der 3-Stufen Dominator von @Jefe 2.0 an der ich in Ulm gebaut habe hat sich der Schalter nach einem Kurzschluss als erstes in Rauch aufgelöst.
Das war mir zwar lieber als wenn es den LiPo erwischt hätte, aber trotzdem.
 

Nixer

Blasted Kenner
Also eigentlich sollte der Killswitch ja gerade unter Last schalten können. Wenns n Jam gibt und irgendwas hängt, willst du ja bei voller Last abschalten können. Von daher, was @Dominik sagt.
 

Feckless

Lernender Modder
Slotties haben einen Blockadestrom von 10,5 A. Also suche ich Kippschalter die mehr als 10,5 A aushalten können richtig? Steht das so in der Bezeichnung?
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
2 1033er - 2x 10,5A. Also sollte der Schalter mindestens 20A bei 12V aushalten, wenn ich mich da grade nicht verrechnet habe. @Dominik, bitte korrigieren falls ich mich vertan habe.
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
Einpolig mit 25mm Durchmesser (3 pins, einer für Masse zur beleuchtung) mit 25A sieht nicht so groß für mich aus... dürfte aber mit Marquardt & co nicht unbedingt mithalten was Langlebigkeit angeht. gut, in ner Stryfe kann das schon deutlich zu groß sein - allerdings hab ich in meiner Rs auch nen kleinen, einpoligen 6A Sub-Miniaturschalter drin (ebenfalls 2 1033er als flywheels + 1 1025er als Pusher), der bis dato noch ausreichte - allerdings wohl wegen dessen Position (unten am Griff hinterm Sling-Hook) irgendwann gegen was anderes ausgetauscht werden wird. So einen Ähnlichen wie der Verlinkte meine ich mal bei @Bmag an seiner RS - gesehen zu haben, müsste nur komplett rund gewesen sein (und ohne beleuchtung).
 
Zuletzt bearbeitet:

Being blasted

Du bist Dartblaster Fan? Dann lass' dir blasted.de nicht entgehen!
Wir sind die größte deutsche Community rund um Nerf und Dartblaster-Modding.
Finde tausende Anleitungen für Mods, Hilfe bei Problemen, Antworten auf deine Fragen.
Verpasse keine Neuigkeiten aus der großartigen, bunten Welt der Schaumstoff-Guns.
Die Mitgliedschaft im Forum ist kostenlos und die Community freut sich auf dich!

Noch Fragen? Dann kontaktiere uns. Wir sind nur ein bisschen verrückt. ;)

Get blasted

Oben Unten