Kurze Frage, Kurze Antwort Thread - 3D Druck Edition

[Moggih]

und jetzt wenn ich das nicht gewerblich, sondern für einen Freund mache und dann als grober richtwert?

Beim Lasern rechne ich für Forenbuddies ungefähr die realen Materialkosten + 20% Handling und dazu 30 Cents je Minute Laufzeit der Maschine. Man müsste mal schauen, wie sich das für 3D-Drucker verhält, ob der Minutensatz da hinkommt oder geringer/höher ausfallen müsste.

-15% oder so?

Siehe "Spanne für Nachlässe und Skonti"

 

[Joshi]

Materialbedarf (Einstandspreis netto + Bezugsnebenkosten + Lagerhaltungskosten) + Maschinenkosten (Energiekosten + Wartungskosten + Abschreibung) + Personalkosten (Vergütung + Lohnnebenkosten + Verwaltungskosten + Berufsgenossenschaftsbeiträge + Rücklagen für Lohnfortzahlung im Urlaubs- & Krankheitsfall) + Vertriebskosten (Werbung, Provisionen, Fakturierung) + Deckungsbeitrag (erwartete Gewinnmarge + Spanne für Nachlässe und Skonti) + Umsatzsteuer

Mehr fällt mir grad aus'm Kopp nicht ein, der Wetterwechsel macht mir heute ein bisschen zu schaffen.

In der Gastronomie gilt als Faustformel Wareneinsatz x 2,5. Wenn ich das von Frank Rosin noch richtig im Kopf habe...
Keine Ahnung obs hilft, aber lasse ich mal so im Raum stehen...

 

[smells like foam]

Aus reinem Interesse:
@flatten_the_skyline ,oder die anderen Resin Verdruckende, habt ihr schonmal versucht die Beweglichen Teile von 3D gedruckten Nerf Revolvern (viper o.ä.) aus Resin zu machen. Soweit ich weiß funktionieren die, gedruckt mit normalen fff, nämlich nie wirklich zuverlässig.

 

[flatten_the_skyline]

ich hab mal nen hammershozylinder inkl. gears gemacht.

 

[smells like foam]

Hm, ok der funktioniert allerdings auch mit fff ganz gut.
Bin halt nur auf die Frage gekommen, weil gefühlt in jedem Video von der Viper (teilweise auch von dem Ding von mhp), sowie bei meiner eigenen, der Zylinder dreh Probleme hat. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche und die eigentlich ganz gut funktionieren.

 

[flatten_the_skyline]

sollte mit ABSlike kein Problem sein

 

[smells like foam]

Habe mal wieder ein Prusa mini Problem...

Aus irgend einem Grund stehen manche Schichten quasie aus dem Druck "heraus", während der Großteil sich ganz normal verhält. Dazu kommt, dass diese Schichten nicht wirklich "verschoben" sind, sondern auf der Gesammten xy Ebene aus dem Druck hervorstehen und nicht etwa, auf einer Seite hervorstehen und auf der anderen in den Druck hineinragen. (Ich hoffe man versteht was ich meine).
Ich habe bereits versucht, mit geringerer Geschwindigkeit, geringerer Temperatur, nagelneuem Filament, und ner nagelneuen orginal E3D noozle zu drucken, doch nichts hilft.
Das ist wirklich nervig, denn obwohl die Teile funktionell funktionieren, sind sie doch ziemlich hässlich und nicht schön zum anfassen. Und was ich am Prusa mini eben bisher so mochte, war die sehr gute Druckqualität.
Das Problem tritt im Übrigen bei allen Schichthöhen (im Bild 0.1mm) und bei allen Teilen auf, auch mit welchen mit demselben gcode, der mir bereits sehr gute Drucke beschafft hat.
Im Prusa Forum konnte ich dazu bisher leider nicht wirklich etwas finden, expezit nachgefragt, habe ich aber noch nicht.
Könnte das Problem eventuell am heatbreakt, oder der Z-Achse liegen (diese verhält sich meinen Beobachtungen nach, allerdings ganz normal.)?
Ich habe alle Achsen auch schon gereinigt und neu gefettet, aber das hat leider auch nicht geholfen.

 

[Balthazar2026]

Bin kein Fachmann behaupte aber das dort vielleicht zuviel material vorgeschoben wird.

Evtl. was bei der Filiament Zuführung?
Oder am Filament selbst das da ein Thema ist?
(Da wäre ja auch am Ende auch an die Temperatur zu denken... )

 

[smells like foam]

Stimmt, das wäre noch ne Idee, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen xD
Werde dann vielleicht einfach mal an der Extruderfeder rumspielen. Und n paar testcubes drucken

 

[Frostdrache]

Hallo.

Ich suche eine Möglichkeit den leeren Raum in der Plungertube der Doublestrike zu füllen, welcher entsteht, wenn man die Tube leerräumt.

Meine favorisierte Idee ist, das Y-förmige Mittelteil hinter dem Plunger um 24mm zu verlängern, also durch ein gedrucktes, längeres Teil zu ersetzen.

Leider kann ich das nicht designen. Kann mir da bitte jemand weiter helfen? Oder ist das prinzipiell eine dumme Idee, weil das gedruckt nicht halten wird?


Gruß

Frostdrache

 

[FetteWorst]

Wenn die Ausrichtung richtig gewählt wird, könnte es halten. Kann ich dir aber zeitlich momentan nicht designen

 

[Frostdrache]

Wenn die Ausrichtung richtig gewählt wird, könnte es halten. Kann ich dir aber zeitlich momentan nicht designen

Die Alternative wäre, vorne die gesamte Tube auszufüllen und einen Luftkanal zu legen. Würde halt viel mehr Material brauchen.

 

[Moggih]

Braucht's da nicht bloß einen Zylinder mit Loch?

Ich könnte das schnell lasern aus Plexiglas-Reststücken, die man bis zur benötigten Zylinderhöhe aufschichtet. Die letzte Schicht aus Moosgummi - dann ist das Padding gleich dabei

Edit: Wenn es wirklich nur um 2mm Totraum geht, kann man das komplett aus Moosgummi machen. Das kann man notfalls mit der Nagelschere ausschneiden ^^

 

[flatten_the_skyline]

ich denk auch dass 2D-extrudierte Formen von Moggih reichen^^

Oder ist das prinzipiell eine dumme Idee, weil das gedruckt nicht halten wird?

In ASA könnte das gehen. Aber ich würde eher vorne verfüllen.

 

[Crash Override]

Hallo.

Ich suche eine Möglichkeit den leeren Raum in der Plungertube der Doublestrike zu füllen, welcher entsteht, wenn man die Tube leerräumt.
Anhang anzeigen 69926
Meine favorisierte Idee ist, das Y-förmige Mittelteil hinter dem Plunger um 2mm zu verlängern, also durch ein gedrucktes, längeres Teil zu ersetzen.
Anhang anzeigen 69927
Leider kann ich das nicht designen. Kann mir da bitte jemand weiter helfen? Oder ist das prinzipiell eine dumme Idee, weil das gedruckt nicht halten wird?


Gruß

Frostdrache

Naja, mit dem Smart-Ar System gibt's da ja bereits was auf thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:3501009

 

[Frostdrache]

Edit: Wenn es wirklich nur um 2mm Totraum geht, kann man das komplett aus Moosgummi machen. Das kann man notfalls mit der Nagelschere ausschneiden ^^

Da habe ich beim Editieren doch glatt Mist gebaut. Es geht nicht um 2 sondern um 24mm. Sorry, habe es oben verbessert.

Braucht's da nicht bloß einen Zylinder mit Loch?

Ich könnte das schnell lasern aus Plexiglas-Reststücken, die man bis zur benötigten Zylinderhöhe aufschichtet. Die letzte Schicht aus Moosgummi - dann ist das Padding gleich dabei

Ich bräuchte das 11x. Was willst du dafür haben?

Naja, mit dem Smart-Ar System gibt's da ja bereits was auf thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:3501009

Sonst wäre das Thigiverse Ding meine zweite Wahl. Nicht ganz so elegant, dafür einfacher zu bewerkstelligen.

Vielen Dank für eure Hilfe, ich weiß, wie es weiter geht.

 

[Crash Override]

Mal ne selten dämliche frage - kann es sein, das sich ein Druckteil vom bett weg verformt (und anfängt mit "warping" ) wenn man infill auf 100% hat?

 

[flatten_the_skyline]

Mal ne selten dämliche frage - kann es sein, das sich ein Druckteil vom bett weg verformt (und anfängt mit "warping" ) wenn man infill auf 100% hat?

paushale Antowrt: ja.

Drucker, Filament, Kühlsettings?

 

[Crash Override]

1.) Artillery Genius, 2.) 3D Kordo Everfil PLA, 3.) First layer ungekühlt, danach 100%. Gedruckt wird bei 200°c, Bettemperatur ist etwa 60°c - Raumtemperatur irgendwo zwischen 23 und 27°c.

 

[flatten_the_skyline]

zu schnelle Kühlung

 

[Crash Override]

I see; dann muss ich in den Einstellungen noch etwas herumpfuschen (ausserdem dachte ich an das umstellen auf 80% infill, das müsste auch grade noch gehen für den Zweck für was das teil gedacht ist). Ich werd's mir im kopf behalten, ich muss erst noch ein paar feinheiten am bauteil selbst vornehmen (jenes also anpassen, mit dem hohen maß an infill passt's nicht mehr so genau), damit ich nicht wieder nen 19h-Druck abbrechen muss.

 

[NullZwölf]

Noch ne doofe Frage: Wenn ich die Kraft die benötigt wird, um bei meiner Prophecy den Schlitten nach dem Spannen wieder nach vorn (Breech zu) zu bewegen messen will, dann müsste ich doch eigentlich nur ne Küchenwaage o.ä. zwischen meine Hand und den Vordergriff (90° Version) "klemmen" und zudrücken oder hab ich da grad nen Denkfehler?

 

[flatten_the_skyline]

https://www.burg.biz/p/messtechnik/digitale-handwaage-tara-ps-7620/ damit gehts vermutlich leichter.

 

[NullZwölf]

Danke. Daran hab ich auch gedacht, aber leider hab ich nur ne Küchenwaage da und für einen Messwert muss die dann kurz mal reichen.

 

[Crash Override]

Mal ne frage an die Artillery - druckerbesitzer: kann ich bei denen auch ein "normales" Heatbreak (also eins für z.b. nen ender 3 etc) einsetzen, oder brauch' ich da ein Spezielles wegen dem Volcano - hotend? Ich frage deshalb, weil ich noch ein Microswiss Full-Metal Heatbreak auf der Seite liegen habe - einfach nur damit ich weiss ob ich das auch nutzen kann wenn benötigt. @Celerum