Kurze Frage, Kurze Antwort Thread - 3D Druck Edition

flatten_the_skyline

Super-Moderator
Diese habe ich schon getestet: in Anlehnung an die 141 / 140 Brass pipes.
12.7mm ist der ID vom 140 Rohr.
13.5mm ist der ID vom 141 Rohr.

12,77/14,3.

Ehrlich sind zehntelmilimeter ID von der Kalibration deines Druckers abhängig, dem ringing etc. Bei ABS böte sich ja noch ne Acetonglättung der innenseite an, da müsste wohl auch nochmal der ID verringert werden - und dann ists auch noch die Frage, wie dicht das ganze ist und wieviel power hinter steckt.

Was grundsätzlich gilt: Wenn du das enger hältst ist die Leistung besser angenommen es ist top dicht, hältstes lose reagiert es weniger sensibel auf Undichtigkeiten, hat dicht aber nicht die Spitzenleistung.
 

Foamsnake

Blasted Kenner
Danke.
Ich probier mal mein Glück mit 12.9mm. Dadurch das ich X-shot darts und Elite ähnliche Verwende muss ich leider doch etwas ausloten.

Es ist eine Mega thunderhawk, mit 13kg Feder, verbessertem Dichtring am Plunger, AR rausgefräßt, Toträume abgedichtet. das normale schwarze 'Moosgummi' dichtet zum Shell ab da die Plungertube an den Shell gepresst wird beim 'Feuern'.

Kein Vergleich zu breeches etc, aber für ein Clip system ziemlich "Dicht".

Da ich eigentlich nur größere Sachen Drucke hantiere ich hauptsächlich mit 0.8mm Düsen am 3D Drucker, momentan habe ich mir für die Blaster eine 0.4mm reingebaut.
Druckbreite 0,42mm, _Schichthöhe 0.1 / 0.2 mm (Prototyping).

Das Druckbild ist 'stehend' so gut bei dem ABS, das wenn ich 12.7mm modeliere auch 12.7 (+- 0.03)mm rauskommen, das ist eigentlich nicht das Problem.
Ich mache mir keine Gedanken über Hundertstel, da die Düse bei 0.42mm breite das nicht wirklich hergibt. Außer ich würde die 'Shells' hinlegen und dann mit Layerhöhe quasi Drucken, z.B. (0.06mm) Dauert dann 15std anstatt 2, aber man Druckt das ja dann nur 1 mal, allerdings bekomme ich dann probleme mit Warping und eine menge Nachbearbeitung , menge Druck Supports , diversen Stellen am Model glätten,
Die Abstände sind Teilweise so eng, das der Slicer entweder 1 Zeile macht oder eben keine da 0.5mm nicht mit 2 Zeilen a 0.42 abbildbar sind. Etwas Mehr kann ich nicht dazu geben, da wirklich nur eine Wand gedruckt wird. z.B. bei Rival Bällen oder den Doppelschuss "Elite" Shells, sonst passen die nicht mehr in das Blaster clip fach.

Deshalb will ich das Hinlegen der Shells vermeiden, sonst wird es Ökonomischer einfach 141 Rohre einzusetzen in die Shells.
 

medusa

Auf Blasted zuhause
Plus Fertigungstoleranzen. Darts sind ein Cent-Artikel, die Präzision des einzelnen Exemplars ist nicht mit Garantie gegeben...
 

generic

Lernender Modder
Danke.Das Druckbild ist 'stehend' so gut bei dem ABS, das wenn ich 12.7mm modeliere auch 12.7 (+- 0.03)mm rauskommen, das ist eigentlich nicht das Problem.
Ich mache mir keine Gedanken über Hundertstel, da die Düse bei 0.42mm breite das nicht wirklich hergibt.

Ist weniger ein Problem der Nozzle, als vielmehr eine Frage wieviel Spiel du im Extruder und auf den Achsen-Riemen hast.
Das verdruckte Volumen ist schon extrem genau messbar, theoretisch wären mit Direkt-Extruder und korrelt gespannten Riemen und richtig eingestellten eSteps auch hundertslet möglich.

In der Realtität hat man aber an all den genannten Stellen soviel Varianz dass die Genauigkeit am Ende halt nicht mehr passt.

Du kannst aber völlig problemlos mit einer 0.4.2er Nozzle auch 0.5mm Wanddicke drucken - das "überschüssige" Filament wird dann durch den Nozzlerand nauch außen platt gedrückt wie Nutella auf dem Brot oder Uhu mit dem Flächeklebeaufsatz.

Allgemein kann man die Wandstärke auf dem Weg problemlos zwischen 100% und 150% (ggf bis zu 200%) der Nozzlebreite variieren.

Bei gemessenenen 0.03mm Toleranz zum Wunschwert würde ich da aber nur drüber nachdenken wenn Du strukturelle Probleme hast :)
 

Foamsnake

Blasted Kenner
Ah absolut, irgendwie hatte ich mich zuletzt vor über einem Jahr mit der breite auseinandergesetzt und die Kalibrierung für den perfekten Durchfluss bei der verwendeten 0,4mm Nozzle damit es so gut wie möglich saubere wände ergibt, blieb bei 0,42 mm bei mir hängen.

Natürlich kann man die auch auf 0,5mm etc einstellen und dann entsprechend den Durchfluss neu kalibrieren bis die Wandstärke wieder "perfekt" ist.
:(

In der Theorie haben original Nerf Elite Darts nen AD von 12,7mm und die meisten Darts aus China 13mm AD.

Deshalb ist es auch Dart abhängig...
Habe nun 2 'Fehlversuche' mit 140 Rohr Hülsen bestückt. Das Ergebnis spricht deutlich für sich. Zwar sollte die Rauheit oder "crush" der guten Drucke nicht solch einen Unterschied machen zu den Messinghülsen - aber eventuell spielt das Gewicht einer bestückten "Shell" eine Rolle bei der Thunderhawk, Dadurch dichtet er besser ab da der Shell etwas träger ist und nicht so schnell geschoben wird im Zeitablauf wo der Mund des Plungers vorgeschoben und gegen den original clip / meine 3dDruck shells gedrückt wird.


Mist, nun wird es doch wieder teurer magazin Spass ^^, neodyn magnete, 140er rohr, 30€ pro 10 Schuss Shells / clips.
 
Zuletzt bearbeitet:

Frostdrache

Auf Blasted zuhause
Hallo liebes Forum.

Ich habe hier einen schönen Resinddrucker stehen, den ich immer mal wieder gerne benutze. Damit lassen sich tolle Dinge drucken und die Druckqualität ist sehr beeindruckend. Leider nicht die Haltbarkeit. Die Drucke sind (vorher und nachdem ich sie mit UV beleuchtet habe) derart brüchig, das alles was über Deko hinausgeht nicht machbar ist. Wie kann ich das verbessern? Das macht doch keinen Spaß, wenn die Sachen schon beim vom Druckbett nehmen brechen.

Vieleicht hat ja jemand einen Tip für mich, wo ich da ansetzen kann.

Gruß

Frostdrache
 
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Crash Override

Auf Blasted zuhause
Ich würde mal drauf tippen, das entweder das Resin nix taugt, oder aber die Beleuchtung nen schuss weg hat (ergo zu schwach ist). Was anderes fällt mir bei denen nicht ein...
 

generic

Lernender Modder
Die Drucke sind (vorher und nachdem ich sie mit UV beleuchtet habe) derart brüchig,
[...]
Das macht doch keinen Spaß, wenn die Sachen schon beim vom Druckbett nehmen brechen.

Nach dem Druck ist das Resin nur angehärtet, du jagst das hinterher schon noch ordentlich durch eine UV-Lampe?
Falls nach dem UV bestrahlen der Druck nicht wesentlich stabiler ist, dann hat die Lampe definitiv einen Schuss.

Verbessert sich die Stabilität, wenn du so einen Druck mal einen Tag aufs Fensterbrett/auf den Balkon stellst damit der Fusionsreaktor da draußen mal UV bestrahlen kann?
(Fensterscheiben blocken ggf. einen erheblichen Anteil an UV, daher auf jeden Fall an die frische Luft)

Wie Crash schreibt kanns auch schlechtes Resin sein, das sehr spröde aushärtet.
 

battle-axolotl

Blasted Kenner
Hallo, ich bin im 3D-Druck noch ziemlich unerfahren und habe mich folglich noch nicht über PLA hinausgetraut. Jetzt möchte ich aber mal ach flexible Filamente ausprobieren. Aufgrund meiner bisherigen Recherche weiß ich, dass TPU das anfängerfreundlichste flexible Filament sein soll. Nun hab ich hier in einer anderen Diskusion gelesen, dass es TPU in verschiedenen Shore-Härten gibt (als unterschiedlich leicht biegbar) gibt. Welche Sorte von TPU würdet ihr mir so als Allrounder empfehlen, oder doch ein anderes Filament? (habe einen creality Ender 5 mit leidlichen Unterextrusions-Problemen, falls das auf die Antwort Einfluss hat)
 

generic

Lernender Modder
Welche Sorte von TPU würdet ihr mir so als Allrounder empfehlen, oder doch ein anderes Filament?

Welche Shore-Härte dein Filament haben soll hängt ganz stark davon ab, was Du mit dem Druckergebnis machen willst. Allgemein sei gesagt, selbst Filamente > 95 sind schon sehr flexibel, da man ja nicht "massiv" druckt. Ab 95 wäre massiv gedruckt etwa Traktorreifen-Hartgummi, aber wenn drinnen Luft ist hat man natürlich schon einiges an Spiel.

Je weicher (also je niedriger der Shorewert) desto langsamer wirst du drucken müssen.
Außerdem wird (insbesondere bei Bowden-Extruder) ein gewisses Stringing passieren, einfach weil das Filament nicht so sauber zurück- und vorgeschoben werden kann wie PLA oder PETG.
Am besten schauen, ob du eine Option "Coasting" in deinem Slicer hast, also dass möglichst viele Wege noch auf dem Rand vom bereits gedruckten zurückgelegt werden statt quer durch die Luft. Damit kannst du viel von dem Stringing verhindenr.

Die Härte/ Flexibilität kannst du dann zusätzlich über Infill-Stärke und Infill-Muster sowie Wandstärken beeinflussen.

Ich würde zum Einsteigen ein TPU in der Größenordnung 95 empfehlen, da kommt grob "Schuhsohlen-Flexibilität" raus, was für viele Zwecke geeignet ist.
Falsch machen kannst du da nicht viel, falls ein Druck nichts wird - mit halber Geschwindigkeit nochmal probieren.

Druckgeschwindigkeiten um die 10-30mm/s sind absolut nicht ungewöhnlich wenn man vernünftige Ergebnisse haben will.
 

battle-axolotl

Blasted Kenner
Ok, danke für die Antwort, dann gucke ich mal; aber das Infill-Muster kann ich bei meinem Slicer nicht verändern. meinst du mit Coasting "Löcher umfahren" (bei Leerfahrt)
 

Joshi

Blasted Kenner
Baue grad den Drucker zusammen.
Was ist das?
 

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Foamsnake

Blasted Kenner
Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können mit GLASS - PET Filament? Quasi ein Temperaturstabileres PETG.
https://inkrayon.com/collections/glass

Ich hätte dem Filament gerne eine Chance gegeben weil es bis jetzt bei der Calicat verdammt gute Überhange mit keiner / leichter Unterstützung hinbekommt dabei eben hitzebeständig wie ABS ist und etwas besser mechanisch belastet werden kann als PLA.
Wenn man die Ausdrucke belastet, z.B. Kali.Würfeln merkt man das "GLASS" und das es wirklich eher platzt und bricht, aber immer noch gut genug scheint für Blaster Drucke.


Ich habe damit massive Schwierigkeiten einen Druck hinzubekommen seit 2 Tagen. - Hauptproblem ist das das Filament nicht mehr extrudiert wird, sich also festkühlt irgendwo in der Nozzle. (Nicht heatbrake oben, da ich ohne viel Kraft nachdrücken kann per Hand.).

Natürlich sind die exacten Werte hier im Post individuel für meinen Drucker, aber mab kann ja verhältnise herauslesen:

Fangen wir kurz von vorne an:

Die Temperatur ist extrem interessant, unter 235°C will das Fiament gar nicht aus der Beheizten Nozzle von alleine auslaufen. Ab 238°C fließt es langsam. Bei 230°C muss ich viel zu Stark per hand drücken das was rauskommt. Der Fluss wird aber auch nicht besser bei bis zu 260°C. Quasi ab 240 "flutscht es. Allerdings stellte ich fest das bei der kleinsten Pause (wenn nur der Druckkopf für 2 Sekunden quer durchs heatbed fährt - oder eine Retraction durchgeführt wird) man sofort Gefahr läuft das die nozzle "verstopft". Erst ab 248°C ist man relativ sicher davor. Aber man muss zum drucken eines Benchys (Ich drucke nur calicats eigentlich) retraction deaktivieren.
Cooling (also der Lüfter muss abgeschaltet werden wenn man zumindest nen Calibrierungswürfel durch bekommen will).

Mein normaler E-Wert ist 444.1 für PETG, 454.8 für ABS. (Höhere Zahl bedeutet mehr Einzug).
Der Flow ist da auf ca 93% Kalibriert. (Je nach Filament und Hersteller die ich schon benutzte).
Hier kommt quasi nichts raus oder nicht sehr lange unter 550(!). Fillament auf 120% stellen bringt auch nichts. Nach wenigen sekunden ist die Nozzle "verstopft" und es kam kaum was raus.

Stelle ich den E Wert auf 600 und dafür ca 70% flow kommt auch kaum etwas heraus bei Wandstärke 1 Linie. Setzte ich auf 2 sieht es sehr gut aus und der Kalibrierungswürfel geht durch und ist im Lot.
Die Calicat druckt ohne Retraction - sonst "verstopft" die Nozzle immer irgendwann.

Aber Modele zu drucken geht gar nicht, sobald Abschnitte kommen die sehr wenig extrusion benötigen fängt die Nozzle wieder an früher oder später zu verstopfen.

Setzte ich den E Wert auf z.B. 800 und den Flow auf unter 70%, .- Es kommt kaum was raus und verstopft irgendwann.
E-Wert auf 800 und flow über 70% bekomme ich Wahnsinns gute Kalibrierungswürfel, Leider nur halt 2.7x so Breit wie sie sein sollten.

0.42mm sollte Druckbreite sein, 2 Wände = 0,84mm , raus kommt 1,2xmm....

Also, wenn ich den E-Wert "normal" einstelle e.g. 444.1 z.B. habe ich auch mit 100% flow = zu wenig Durchsatz und es verstopft. (verklebt).
Mehr E Wert und dafür gemäßigter Flow z.b. 600 + 70%, an der Grenze zum nicht verkleben aber wird früher oder später.


Vermutungen;:
Es scheint das Problem zu sein das dieses Filament extrem schnell Temperatur verliert bzw nicht hält. Der Übergang von flüssig zu fest passiert zu schnell. Einfach auf 270°C Nozzle oder mehr zu stellen klappt aber auch nicht da man Gefahr läuft das es dann am Heatbrake oben zu früh flüssig wird - und dann richtig verstopft wo man mit ner Nadel und Feuerzeug ran muss. Auch ist es zu viel Temperatur und das Filament bekommt die typischen Probleme davon.

Ich fand so gut wie NICHTS zu dem Filament Typ über Google. Einzig ein Bericht der beiläufig erwähnt das man nicht mit eienr 0,2mm Nozzle drucken könnte und eine 0,4mm nahm (wie ich standard als kleinste habe).

Aber was mich sehr wunderte war das fillament höhe "layer height" 0,3mm genommen wurde anstatt der üblichen 0,2mm oder kleiner. Auch das die 250°C nehmen mussten. Mich beschleicht langsam das Gefühl das eine Messing Nozzle entweder zu "Klebefreudig" ist für das Material oder man doch "viel" Durchfluss haben muss damit es nicht lange an einer stelle Verweilt und "klebt" egal ob stahl, edelstahl, oder kupfer / Titan Nozzle.

Also übertrieben gesagt, unter einer 0,6mm Nozzle mit Layerheigh 0,4 wird damit nix?
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
so wie du das schreibst, scheint wohl die 04er Standard-Nozzle vielleicht zu "klein" für den benötigten durchfluss... sowas hab ich u.a. auch in der firma unter anderen bedingungen: wenn ich dort den Pasten-dispenser nutze, und eine kleine Nadel (ähnlich wie ne injektionsnadel, nur das die eben gekürzt und vorn nicht spitz ist) einsetze - muss ich den druck erhöhen um einen ähnlichen durchfluss zu erzielen. Nehm' ich ne größere, kann der druck kleiner sein... es ist eben zu vermuten, das es wohl auf das hinausläuft.

davon gehört hab ich bisher aber nichts, daher kann ich da auch nix zu sagen...
 
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generic

Lernender Modder
Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können mit GLASS - PET Filament?

[...]

Keine Erfahrungen mit dem Filament, aber bei dem was du beschreibst scheint auch die Nozzle schon Temperatur zu verlieren.
Nachdem das Material ja anscheinend sehr schnell auskühlt - schon probiert die Teilekühlung zu drosseln oder ganz abzuschalten?

Eventuell ist das Problem, dass die Nozzlespitze durch die Teilekühlung zuviel Luft abkriegt und daher abkühlt - die Temperatur kommt ja deutlich weiter oben auf die Nozzle.

Eventuell hilft es auch, zusätzlich oder stattdessen die Geschwindigkeit zu drosseln wenn gerade nicht gedruckt wird, k.a. wie das Setting dafür heißt, aber die Bewegung von A nach B während das Filament retracted ist halt.

Auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin, an Drucke mit Temperaturen > 230° trau ich mich gar nicht ran mit meinem Setup :D
 

Foamsnake

Blasted Kenner
@Crash Override , ja ich muss dem ganzen wohl empirischer an die Gurgel gehen. Aber wenn 0,3 oder 0,4 layer heigh die Antwort sind, dann ist das okay für mich.

Ich versuche mal die Kalibrierungswürfel aus dem Müll wieder zu fischen damit man auch bildlich sehen kann was da passiert. Denke ich bin nicht der einzige der ein Fillament haben will, das ABS ähnliche Eigenschaften in Temperatur Beständigkeit und Festigkeit mit "PLA" (ho ho ho!) ähnlichen Druckeigenschaften kombiniert.

@generic , ja Lüftung für Bauteile ist komplett aus. Retraction ebenso. Geschwindigkeit ist momentan bei 65ms. Langsamer wäre schlecht, schneller geht kaum wegen des schweren aluminium heatbeds. Sonst könnten y hops passieren.



Aus dem Erfahrungsbericht https://3dwithus.com/pet-filament-review sehe ich, das die absichtlich nur auf Permimeter Druck gegangen sind, d.H. es werden nur noch Wandstarke, bzw 1 Wandstärke der Objekte gedruckt.

Was man da so sieht, eben damit die nozzle nie abgesetzt wird bzw der Druckkopf (ohne zu Drucken) auf eine andere Position fährt, damit quasi nie aufgehört wird fillament durchzudrücken. Das sind dann quasi auch die Bedingungen des Kalibrierungswürfels, wenn man die Kühlung abschaltet, klappt es dann, aber da wird ja mehr oder weniger auch nur die Wand durchgehend gedruckt.
 
Zuletzt bearbeitet:

NullZwölf

Angehender Modder
Hab vor einiger Zeit auf thingiverse beim rumstöbern die Argus II (https://www.thingiverse.com/thing:3723930) entdeckt; find die ganz nice vom Aussehen her und metrische HW mag ich ja als Europäer eh. Was mich jetzt wundert ist die Tatsache das es genau ein (1) 8min Video bei YT zu dem Teil gibt und sonst nix, auch hier im Forum gibt es nix dazu.
Ist dies der Blaster über den man nicht spricht oder was ist mit dem los?
 

Being blasted

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