Der Motz- und Druckerthr3aD
- Ersteller flatten_the_skyline
- Startdatum
NIGHTHUNTER79
Auf Blasted zuhause
Ich mochte das Magnetbett auch, eben weil die Druckteile davon viel einfacher runtergehn als von der festen Originalplatte. Aber seit ich das Glasbett nutze will ich nix anderes mehr... da geht der Druck auch ganz ohne Anstrengung ab (noch leichter als vom Magnetbett) und auch mit der Haftung habe ich keinerlei Probleme, auch wenn es in der E3FB-Gruppe etliche Leute gibt, die anscheinend immer noch zu irgemdwelchen Haftmitteln greifen (Prittstift, Haarspray, etc...).
Aber ich glaub das habe ich schon paar Mal erwähnt hier ^^ Wenn du jemanden kennst, der nen Glasschneider hat, ist es auf jeden Fall mal nen Veesuch wert. Ansonsten hatte ich letzte Woche auch grad das Glasbett vom Ender3x in der Hand, das ist auch ganz nett, kostet aber ein klein wenig.mehr...
Aber ich glaub das habe ich schon paar Mal erwähnt hier ^^ Wenn du jemanden kennst, der nen Glasschneider hat, ist es auf jeden Fall mal nen Veesuch wert. Ansonsten hatte ich letzte Woche auch grad das Glasbett vom Ender3x in der Hand, das ist auch ganz nett, kostet aber ein klein wenig.mehr...
Genaro1998
Auf Blasted zuhause
Hab mir jetzt erstmal noch ein Magnetbett bestellt... Wenn das schnell durch sein sollte, dann wechsel ich auch vermutlich auf Glas...
NIGHTHUNTER79
Auf Blasted zuhause
Ja... dieses unbehagliche Gefühl wenn der Drucker stillsteht... xD
Starbeamer
Blasted Kenner
Haben wir jemanden hier der ein Cura Experte ist? Am besten in Verbindung mit einem Sidewinder X1 Drucker?
Meiner macht alle Stützstrukturen quasi aus "Beton"...
Kann das am Profil liegen? Ich hab das von nem "YouTuber": Philipps 3D Druck
Ich hab probiert:
- Dichte der Stützstruktur
- Linienabstand der Stützstruktur
- Oberer Abstand der Stützstruktur
Meiner macht alle Stützstrukturen quasi aus "Beton"...
Kann das am Profil liegen? Ich hab das von nem "YouTuber": Philipps 3D Druck
Ich hab probiert:
- Dichte der Stützstruktur
- Linienabstand der Stützstruktur
- Oberer Abstand der Stützstruktur
NIGHTHUNTER79
Auf Blasted zuhause
Ja, das liegt am Profil. Da musst du vermutlich noch einiges feinjustieren, das ist von Drucker zu Drucker unterschiedlich und auch beim selben Modell kann die eine Einstellung beim einen Drucker gut funktionieren und beim andern eben nicht...
Dichte der Stützstruktur gibt an, wie viel Material für die Stützstruktur verwendet wird. Ist der Wert sehr hoch, löst sich der Support als Ganzes ab, was oft ganz nützlich ist, aber wenn der Support z.B. sehr verwinkelt ist, kann das auch dazu führen, dass man ihn gar nicht abkriegt, weil er sich mit dem Modell in die Quere kommt. Man kann ihn auch in Chunks aufteilen, also quasi mit Sollbruchstellen, damit er in kleinen Stückchen abgefummelt werden kann.
Ist der Wert zu niedrig, hat man das Problem, dass man den Support teilweise echt in Kleinstarbeit entfernen muss, dafür geht er aber wesentlich einfacher ab. Allerdings kann es dann auch sein, dass z.B. die Unterseite der gestützten Fläche scheisse aussieht... da muss man halt immer nen Mittelweg finden und z.B. auch durch bessere Kühlung Abhilfe schaffen, sodass an vielen Stellen gar kein Support gebraucht wird, wo er eigentlich nötig wäre (Stichwort: Bridging).
Linienabstand ist auch ne Einstellung für die Dichte, der eigentlich selbständig von Cura berechnet wird, aber man kann statt der Dichte auch den Abstand der Wände zueinander angeben, was dann oft einfacher ist, wenn man z.B. Liniensupport oder Zick-Zack-Support auswählt.
Der obere Abstand ist der Abstand zur zu stützenden Fläche. Dieser darf natürlich nicht zu groß sein, sonst ist der Support fürn Eimer und man könnte ihn auch weglassen. Ist der Wert zu gering, ist der Support nachher zu stark mit der Fläche verbunden, die er eigentlich stützen soll und dadurch sehr schwer zu entfernen.
Ich würde zunächst mal die Kühlung der Nozzle optimieren, evtl. auch mal ein paar Bridging Tests machen (https://www.thingiverse.com/thing:476845) und dann weisst du, ob du an bestimmten Stellen überhaupt Support brauchst, oder ob der Drucker das auch ohne hinkriegt. Möchtest du an einer Stelle Support, aber an einer andern nicht, kannst du mit dem "Support Blocker" die Stelle markieren, die du ohne Support haben möchtest und mit dem "Custom Support" kannst du Support an Stellen anbringen, an denen du es für sinnvoll erachtest, z.B. wenn du verhindern möchtest, dass ein schrägstehend gedrucktes Teil, das eigentlich keinen Support benötigt, irgendwann durch die Schwerkraft kippt (das kann Cura nämlich nicht berechnen).
Ausserdem gibt es in Cura die Möglichkeit über den "Marktplatz" sich weitere Addons zu installieren. Da such dir mal den "Settings Guide" (kostenlos) und installier den. Da kannst du mit Rechtsklick auf eine Einstellung direkt sehen, was diese macht, wie sich die Settings auswirken und meist sind auch Bilder dabei, die erklären, in welche Richtung man korrigieren muss, um den entsprechenden Effekt zu bekommen bzw. ihn abzustellen.
Dichte der Stützstruktur gibt an, wie viel Material für die Stützstruktur verwendet wird. Ist der Wert sehr hoch, löst sich der Support als Ganzes ab, was oft ganz nützlich ist, aber wenn der Support z.B. sehr verwinkelt ist, kann das auch dazu führen, dass man ihn gar nicht abkriegt, weil er sich mit dem Modell in die Quere kommt. Man kann ihn auch in Chunks aufteilen, also quasi mit Sollbruchstellen, damit er in kleinen Stückchen abgefummelt werden kann.
Ist der Wert zu niedrig, hat man das Problem, dass man den Support teilweise echt in Kleinstarbeit entfernen muss, dafür geht er aber wesentlich einfacher ab. Allerdings kann es dann auch sein, dass z.B. die Unterseite der gestützten Fläche scheisse aussieht... da muss man halt immer nen Mittelweg finden und z.B. auch durch bessere Kühlung Abhilfe schaffen, sodass an vielen Stellen gar kein Support gebraucht wird, wo er eigentlich nötig wäre (Stichwort: Bridging).
Linienabstand ist auch ne Einstellung für die Dichte, der eigentlich selbständig von Cura berechnet wird, aber man kann statt der Dichte auch den Abstand der Wände zueinander angeben, was dann oft einfacher ist, wenn man z.B. Liniensupport oder Zick-Zack-Support auswählt.
Der obere Abstand ist der Abstand zur zu stützenden Fläche. Dieser darf natürlich nicht zu groß sein, sonst ist der Support fürn Eimer und man könnte ihn auch weglassen. Ist der Wert zu gering, ist der Support nachher zu stark mit der Fläche verbunden, die er eigentlich stützen soll und dadurch sehr schwer zu entfernen.
Ich würde zunächst mal die Kühlung der Nozzle optimieren, evtl. auch mal ein paar Bridging Tests machen (https://www.thingiverse.com/thing:476845) und dann weisst du, ob du an bestimmten Stellen überhaupt Support brauchst, oder ob der Drucker das auch ohne hinkriegt. Möchtest du an einer Stelle Support, aber an einer andern nicht, kannst du mit dem "Support Blocker" die Stelle markieren, die du ohne Support haben möchtest und mit dem "Custom Support" kannst du Support an Stellen anbringen, an denen du es für sinnvoll erachtest, z.B. wenn du verhindern möchtest, dass ein schrägstehend gedrucktes Teil, das eigentlich keinen Support benötigt, irgendwann durch die Schwerkraft kippt (das kann Cura nämlich nicht berechnen).
Ausserdem gibt es in Cura die Möglichkeit über den "Marktplatz" sich weitere Addons zu installieren. Da such dir mal den "Settings Guide" (kostenlos) und installier den. Da kannst du mit Rechtsklick auf eine Einstellung direkt sehen, was diese macht, wie sich die Settings auswirken und meist sind auch Bilder dabei, die erklären, in welche Richtung man korrigieren muss, um den entsprechenden Effekt zu bekommen bzw. ihn abzustellen.
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flatten_the_skyline
Super-Moderator
Super! Kannst du auch was für gescheit editierbare supports empfehlen?
NIGHTHUNTER79
Auf Blasted zuhause
Ich hab das Addon "Custom Supports", gibt auch noch "Cylindric Custom Support", das hab ich aber noch nicht getestet.
flatten_the_skyline
Super-Moderator
So. Ich hab entschieden dass der Creality Dreck eingemottet wird bis in zwei Wochen das E3D V6 hotend da ist, und wenn das nicht hilft wird er womöglich abgeschafft und durch ein gescheites Gerät ersetzt, an dem NIRGENDS der Schriftzug Creality steht.
Kleiner Lichtblick: IM E3D-Forum habe ich in der ersten halben Stunde mehr input bekommen als in Monaten Creality Gruppe...
Kleiner Lichtblick: IM E3D-Forum habe ich in der ersten halben Stunde mehr input bekommen als in Monaten Creality Gruppe...
flatten_the_skyline
Super-Moderator
Ich hab leider noch nicht die Gewinne um dich einzustellen...
flatten_the_skyline
Super-Moderator
Easy. Ich hab grad erstmal mit meinem Informatiker telefoniert was eine .h Datei ist, und der wüsste aus dem Stehgreif auch nicht was ich machen soll, zumal Creality für meine aktuelle Firmware nicht mal den Source Code veröffentlicht hat.
flatten_the_skyline
Super-Moderator
ich hab nur das hex.
medusa
Auf Blasted zuhause
.h steht für "header" Datei, das kommt aus der Programmiersprache C. Im Arduino SDK werden ein paar Tricks angewandt um dem Newbie zu verschleiern, daß er eigentlich C programmiert.
Bei einem "Sketch" hat man vermutlich nicht soviel Angst, etwas falsch zu machen.
Header enthalten Definitionen von Konstanten, Definitionen von bestimmten Variablen (auch Strukturen davon) und Definitionen des Aufrufes von Funktionen, die aus Bilblioteksarchiven später mit dem übersetzten Code des Sketches verbunden ("gelinkt") werden.
Bei einem "Sketch" hat man vermutlich nicht soviel Angst, etwas falsch zu machen.
Header enthalten Definitionen von Konstanten, Definitionen von bestimmten Variablen (auch Strukturen davon) und Definitionen des Aufrufes von Funktionen, die aus Bilblioteksarchiven später mit dem übersetzten Code des Sketches verbunden ("gelinkt") werden.
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JollyOrc
Lernender Modder
Im Endeffekt lädst Du Dir eine aktuelle Marlin-Version herunter, die kommt in Form von vielen Dateien Quellcode. Da gibt es dann die configuration.h in der Du genau angibst, was Dein Drucker hat und wie Du ihn benutzen willst. Gerade für die Creality Geräte gibt es da gute Voreinstellungen, die man dann auswählen kann.
Dann spielst Du eben diese Firmware über USB auf den Drucker auf. In der Theorie ganz einfach, praktisch, gerade für Programmier- und Arduino-Anfänger, kaum verständlich. Ich schicke Dir mal eine Einladung zum 3D-Printer Discord, da gibt es viele nette Leute, die Dir da helfen können.
flatten_the_skyline
Super-Moderator
Alles klar, danke!
Momentan bin ich zu dem Schluss gekommen dass Sensor 1 und 5 die gleichen Widerstände (inkl. Pull up) haben und habs bei 1 belassen. Ansonsten frag ich mich wieviel Unterschied mein Titan Extruder zum Stock macht in der Firmware, vermutlich nur die E-Steps, oder? Weil von meinem Drucker gibts die Sources inkl. BL Touch, aber ohne den Titan, da ich E-Steps und PID eh kalibriert hab könnte ich sonst damit anfangen und da noch den Sensor anpassen...
Momentan bin ich zu dem Schluss gekommen dass Sensor 1 und 5 die gleichen Widerstände (inkl. Pull up) haben und habs bei 1 belassen. Ansonsten frag ich mich wieviel Unterschied mein Titan Extruder zum Stock macht in der Firmware, vermutlich nur die E-Steps, oder? Weil von meinem Drucker gibts die Sources inkl. BL Touch, aber ohne den Titan, da ich E-Steps und PID eh kalibriert hab könnte ich sonst damit anfangen und da noch den Sensor anpassen...
NIGHTHUNTER79
Auf Blasted zuhause
Ich habe ja vor kurzem auch ein Full Metal Hotend in den Ender3 eingebaut, @ImMortis hat mir dann auch dabei geholfen, die Esteps zu kalibrieren und wir haben das ganze dann einfach in Cura eingestellt, statt an der Firmware rumzubasteln. Bei dem Ender 3x den ich vor kurzem zusammengebaut habe, konnte man die Esteps direkt über den Drucker einrichten. Da war dann auch gleich ne neue Software mit dabei...
Das Kalibrieren der Esteps, die Dämpfer und die TL-Smoother haben insgesamt jetzt so viel an der Druckqualität verbessert, dass ich das jederzeit wieder machen würde...
Das einzige Problem, das ich hatte, war die Retraction... jedes mal, wenn der Drucker fertig war, hat er mit der Retraction im Endscript das weiche Filament durchs Titan Heatbreak zurückgezogen, was dann beim nächsten Druck für Probleme sorgt... Hab nun sämtliche Retractions auf max 2mm runtergeschraubt und jetzt läuft er super. Trotzdem hat er ab und an beim Start eines neuen Druckvorgangs Probleme beim Fördern des Filaments - es knackt im Extruder... beheben kann ich das allerdings, indem ich vor dem Start die Nozzle hochheize, von Hand etwas Filament extrudiere und dann normal laufen lasse... Ich frag mich, was da das Problem ist. Da ich es von Hand durchdrücken kann, würde ich mal meinen, dass vor dem Titanheatbreak keine Verdickung sein kann. Diese würde ja auch nicht einfach verschwinden... kann es sein, dass das Filament im Heatbreak zu sehr an selbigem haftet und durch die schlechtere Wärmeleitung vom Heatbreak nicht weich wird? Muss mal testen, ob das Problem auch besteht, wenn ich am Ende des Drucks den Druckkopf zur Seite fahren lasse und dann nochmal so 2-3 cm extrudieren lasse... dann hab ich da zwar jedesmal nen Haufen, aber der ist ja leicht zu entfernen...
Das Kalibrieren der Esteps, die Dämpfer und die TL-Smoother haben insgesamt jetzt so viel an der Druckqualität verbessert, dass ich das jederzeit wieder machen würde...
Das einzige Problem, das ich hatte, war die Retraction... jedes mal, wenn der Drucker fertig war, hat er mit der Retraction im Endscript das weiche Filament durchs Titan Heatbreak zurückgezogen, was dann beim nächsten Druck für Probleme sorgt... Hab nun sämtliche Retractions auf max 2mm runtergeschraubt und jetzt läuft er super. Trotzdem hat er ab und an beim Start eines neuen Druckvorgangs Probleme beim Fördern des Filaments - es knackt im Extruder... beheben kann ich das allerdings, indem ich vor dem Start die Nozzle hochheize, von Hand etwas Filament extrudiere und dann normal laufen lasse... Ich frag mich, was da das Problem ist. Da ich es von Hand durchdrücken kann, würde ich mal meinen, dass vor dem Titanheatbreak keine Verdickung sein kann. Diese würde ja auch nicht einfach verschwinden... kann es sein, dass das Filament im Heatbreak zu sehr an selbigem haftet und durch die schlechtere Wärmeleitung vom Heatbreak nicht weich wird? Muss mal testen, ob das Problem auch besteht, wenn ich am Ende des Drucks den Druckkopf zur Seite fahren lasse und dann nochmal so 2-3 cm extrudieren lasse... dann hab ich da zwar jedesmal nen Haufen, aber der ist ja leicht zu entfernen...
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flatten_the_skyline
Super-Moderator
Ich hab als fix gelesen das ganze im End Gcode 25mm zurückzuziehen und dann beim Start 23 zu extrudieren. Dann kanns nicht da erstarren wo Übergänge sind.
Wenn du nen Druck abbrichst solltest dus dann von Hand zurückziehen, sonst versucht sich der Drucker im Spritzguss
Wenn du nen Druck abbrichst solltest dus dann von Hand zurückziehen, sonst versucht sich der Drucker im Spritzguss
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Celerum
Blasted Kenner
Hmm was für retract Einstellungen hast du ? (Am besten nicht höher wie 2mm) Mei Tip Reinigungsfilament. Hilft bei 95 Prozent alles meiner Verstopfungen beim X1.
JollyOrc
Lernender Modder
Standardeinstellung. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass er schon nicht mal mehr das Reinigungsfilament durchgedrückt bekommt - die Verstopfung ist nicht in der Düse, sondern irgenwo darüber. Also da, wo man nicht rankommt
Wer in Berlin wohnt und vorbeikommen will: Hier stehen zwei Drucker, ein paar Rollen Filament und ein Plexiglasgehäuse. Könnt ihr haben, Preis egal, ich will den Kram nur noch loswerden.
Reaper
Blasted Kenner
Immer, wenn ich mal wieder in Versuchung gerate, mir doch einen 3D Drucker zuzulegen, lese ich sowas hier und bin sofort wieder geheilt.
Da werfe ich deutlich lieber Leuten wie @flatten_the_skyline und Co Geld in den Rachen und die ärgern sich dann damit herum... Und mit den Resultaten war ich ja bisher auch immer zufrieden, also...
Da werfe ich deutlich lieber Leuten wie @flatten_the_skyline und Co Geld in den Rachen und die ärgern sich dann damit herum... Und mit den Resultaten war ich ja bisher auch immer zufrieden, also...
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