Frage Kurze Frage, Kurze Antwort Thread - Elektro Edition

wenn du den mit dem gleichen ersetzen willst - gar keinen, denn den bekommste nirgends. einzig jene, die ihre RS "ausräumen" und neu verkabeln (rewiring) haben sowas noch über, also auch ich (oder @Hoeni ).

Ich hatte eher an die Bezeichnung für einen kompatiblen gedacht, ich bin lange genug im Forum, um zu wissen, dass die Original-Teile als Schrott gelten, aber der Ersatz muss ja schließlich in das Gehäuse passen

battle-axolotl schrieb:

Ich hatte eher an die Bezeichnung für einen kompatiblen gedacht, ich bin lange genug im Forum, um zu wissen, dass die Original-Teile als Schrott gelten, aber der Ersatz muss ja schließlich in das Gehäuse passen

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Es gibt keinen Ersatz, der die selbe bauform hat.

deshalb wurde die die 3d Gedruckte Halteplatte empfohlen, die für ersatzschalter gedacht ist.

alternativ muss man ein wenig schnitzen und kleben bis es passt...

Ok, was brauch ich dann für nen rewiring? (wenn ich eh umbauen muss kann ich eigentlich auch gleich neu verkabeln)

Zange, schrwubendreher, Lötkolben, Lötzinn, ca 1m 0,75qmm Silikon litze, 3 16a mikroschalter, einer davon mit Rolle am Arm. Ideal dazu eben die angesprochene switchplate als 3d Druck. Schaltplan gibt es hier im Forum oder am Ende des
Rapidstrike Mod Videos was ich vor zwei Jahren für den ONC gemacht hab.
Da sieht man auch das es durchaus ohne die 3d Druck Geschichte geht und mit 10a Schaltern

Hoeni schrieb:

schrwubendreher

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ich hoffe das sollte Schraubendreher heißen? wenn ja, fehlt mir nur Litze und Microschalter (und Lötzinn, aber das wollte Papa ohnehin besorgen); ok, irgendetwas, das ich beim beschaffen des Materials beachten muss?

Microschalter nutz ich da sogar nur die 5A - und das reicht vollkommen aus. Die Platte (für die kleinen 5A als auch für die Fetten 21A microschalter) kann ich dir fix auflegen wenn nötig.

Einer der microschalter braucht eben die Rolle, da sonst der Cycle-Control (also die "home-position" des Pushers) nicht richtig erkannt wird. Ginge zwar auch einer mit nem langen hebel, aber das ist eher unzuverlässig.

Crash Override schrieb:

Die Platte (für die kleinen 5A als auch für die Fetten 21A microschalter) kann ich dir fix auflegen wenn nötig.

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wenn die nicht zu filigran ist, kann ich die selber drucken, die muss ja nicht hübsch aussehen.
äh, wobei, reicht PLA dafür?

battle-axolotl schrieb:

irgendetwas, das ich beim beschaffen des Materials beachten muss?

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Für die 0,75er Litze musst du keine Silikonlitze verbauen, PVC-isolierte aus Mantelleitungen kannst du genauso verwenden. Du musst dann nur beachten, dass die Drähte nicht schon oxidiert sind (erkennbar an einer schwarzen oder dunklen Färbung) und darfst nicht so lange Hize geben, weil PVC schmilzt.

battle-axolotl schrieb:

wenn die nicht zu filigran ist, kann ich die selber drucken, die muss ja nicht hübsch aussehen.
äh, wobei, reicht PLA dafür?

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ne, ist sie nicht - und PLA reicht da auch. Nebenbei, ich meine eine, die ich nachgebaut habe (ist eine art Kopie von den Briten) - und nicht die kleinere von Thingiverse... nur mal nebenbei erwähnt.

Servus, weiss jemand wie das gelbe Bauteil heisst. Ist aus einer Worker Phoenix 2 und durchgebrannt. Frage für einen Bekannten der mir auch das Bild geschickt hat und nicht im Forum ist.

entweder ein Kondensator oder ein thermistor. hab' mit THT-bauteilen nicht so viel zu tun... normal müsste da auch irgendwas aufgedruckt sein.

Allerdings sieht der Transistor / Fet unten links in der Ecke auch mitgenommen aus, evtl. hat's den auch erwischt.

Von der Bauart sehr sicher ein Thermistor.
Gebe @Crash Override aber vollkommen recht, der FET drunter sieht schlimmer aus als der Thermistor.

Hi zusammen, bin neu im Flywheeler-Tuning und habe vor, eine Hyper-Hyperfire nach Hoeni zu bauen. Ich habe 3 Blasterparts max. Motoren [je 26 Amp] (Zwei für das Cage und einer für die Nachspeisung). Alle drei werden parallel geschaltet und ein Schalter soll beide Motoren im Cage starten und ein Schalter den Motor für die Nachspeisung. Ich habe zwei 21 Amp Schalter. Ich habe einfache Blasterparts Flywheels und das Original-Cage tausche ich erstmal nicht aus. Mein 3s Lipo-Pack gibt 70 Ampere. Meine Fragen:

Gibt es einen Richtwert wie viel Prozent ein Flywheelmotor im Normalbetrieb von seiner Stall Current (Ohne verklemmte Darts) bezieht?
Daraus folgt nämlich meine Frage ob zwei Motoren an einem 21 Amp Schalter noch "okay" sind oder ich auf ein Mosfet umsteigen muss.

Die zweite Frage wäre eine theoretische: Mein Lipo-Pack kann sich ja mit bis zu 70 Ampere entladen. Beim Anpowern der Flywheels habe ich ja nur zwei der drei Motoren geschaltet, die weniger Ampere aufnehmen können. Die Grundfrage ist also: "Versucht ein Akkus sich in maximaler Geschwindigkeit zu entladen und 'drückt' die Ladungen durch die Motoren oder 'ziehen' die Motoren die Ladung aus dem Akku, die sie brauchen? Stellen 70 Ampere für zwei 26 Ampere Motoren ein Problem dar?

Vielen vielen Dank schon mal!

Nicht elektrische Anmerkung: Die BP Wheels haben einen geringfügig kleineren Durchmesser im Vergleich zu den Stock. Im original Cage verschenkst du so gut was Leistung. Würde ein OFP Cage mit geringfügig höheren Crush empfehlen. 41,5 wenn ich mich recht erinnere.

Edit: Korrektur

41,5 meinst du, oder?

Reaper schrieb:

41,5 meinst du, oder?

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Wahrscheinlich.

Bin zu lang raus aus dem Thema.
Gibt bestimmt noch bessere Empfehlungen von kompetenteren Forenkollegen

Gregor Weitsicht schrieb:

Die zweite Frage wäre eine theoretische: Mein Lipo-Pack kann sich ja mit bis zu 70 Ampere entladen. Beim Anpowern der Flywheels habe ich ja nur zwei der drei Motoren geschaltet, die weniger Ampere aufnehmen können. Die Grundfrage ist also: "Versucht ein Akkus sich in maximaler Geschwindigkeit zu entladen und 'drückt' die Ladungen durch die Motoren oder 'ziehen' die Motoren die Ladung aus dem Akku, die sie brauchen? Stellen 70 Ampere für zwei 26 Ampere Motoren ein Problem dar?

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1. Der Akku ist die Stromquelle, die Motoren die Verbraucher; abgesehen vom maximal möglichen Strom, entscheidet immer der Verbraucher über den Strom (es sei denn mein E-Technik-Lehrer hat mir Stuss erzählt, ganz auszuschließen wär's nicht , aber eher unwahrscheinlich)
2. 70 Ampere an zwei 26A-Motoren wären durchaus ein Problem (zumindest auf dauer), wenn tatsächlich 70A anliegen würden
bedenke bitte: Motoren sind induktive Lasten, beim Ab- und Anschalten von induktiven Lasten entstehen Induktionsspannungen in Gegenrichtung (wir haben das in E-Technik mal gemessen, wenn ich das jetzt noch ungefähr richtig im Kopf habe, hat ein Motor, der mit ca. 15V PWM (Pulsweitenmodulation, standig an/aus mit veränderlichen Intervallen) befeuert wurde, um die 80V (!) Induktionsspannung geliefert; und wir reden hier von billigen Steckbrett-Motörchen etwa in der Größe von Flywheel-Motoren). Das macht keine Stromquelle lange mit und was ich hier so gehört habe, sind Lipos in der Hinsicht echt Diven! Dagegen hilft eine Diode in Sperrrichtung parallel zum Motor, wegen der Dimensonierung können dir andere hier wahrscheinlich besser helfen

Also die 26A wirst du wahrscheinlich nie sehen. Vorallem nicht an 3 Motoren gleichzeitig.
Wenn die beim Starten mal für 100ms ein wenig mehr ziehen, macht das noch keinen Lipo kaputt. Dafür nimmt man ja Lipos.


Schau mal hier, da wurde über die BP Max diskutiert und welche Akkus gehen ddA

Moin,
- mit dem Originalcage und den BP Wheels an Krakens mit 3s baust du einen Helikopterträger leider. Die Darts werden da überwiegend flatternd abgefeuert. Beim originalcage würde ich weiterhin glatte flywheels verwenden weil der ja angewinkelt ist. So kommt aber fast keine Mehrleistung auf die Darts. Da wird bei 100fps Ende sein.
- wenn du den wie in dem Video beschrieben bauen willst, dann besorge dir bitte einen 3d druck cage (42,5mm) - Flatten hier im Forum druckt dir gute und günstige. Bie 42,5mm sinnvollerweise Worker smooth Wheels oder die Serrated nutzen.
- blasterparts wheels kannst du mit dem 3d druck cage verwenden, dann auf 41,5mm runtergehen.
- der 21a schalter wird die beiden Flywheelmotoren aushalten. Hast du einen Jam, dann kann der versagen. Im normalbetrieb geht das. Der Stall Strom liegt nur ein paar millisekunden an wenn die flywheels aus dem stillstand anlaufen - ODER wenn ein Dart festhängt und man weiter Gas gibt.
- beim Förderbandmotor reicht der 21a schalter dicke aus.
- dein akku sollte keine Probleme machen. was bei höherer belastbarkeit des akkus passiert ist, das der von der spannung her weniger einbricht. sprich: Die mtoren laufen schneller an und auch etwas schneller im betrieb. Ergebnis: Eher feuerbereit und leicht höhere FPS.
- so gesehen "saugen" die motoren am akku, die "pumpen" nicht. Ich mag aber den Vergleich, den merke ich mir. Ist ne gute, vereinfachende Erklärung.

Mit so einer Resonanz hatte ich gar nicht gerechnet! Ihr habt mir sehr weitergeholfen
Danke für das Lösen von Kopfknoten!

Irgendwo hat irgendwer doch sicher schon ausprobiert, ob die select fire stryfe clone die mit einer Zelle ausgeliefert werden auf 2S laufen, oder obs da die Steuerung grillt?

SirScorp schrieb:

Irgendwo hat irgendwer doch sicher schon ausprobiert, ob die select fire stryfe clone die mit einer Zelle ausgeliefert werden auf 2S laufen, oder obs da die Steuerung grillt?

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angeblich grillen die schon bei 5V.

Bei 5,5v Stieg die Platine aus.

Kommende Woche kommt das Modvideo dazu.
Der Trick ist das man an die einstelle vom lipo am balancer die Versorgung für die Platine packt und am normalen Akku Kabel dann den flywheel Stromkreis hat. Was man ersetzen möchte ist der pusher Motor. Ein schnellerer mit niedrigem Strombedarf ist schwer zu finden aber dann ist der lag zwischen auslösen und abfeuern akzeptabel.

Hoeni schrieb:

Bei 5,5v Stieg die Platine aus.

Kommende Woche kommt das Modvideo dazu.
Der Trick ist das man an die einstelle vom lipo am balancer die Versorgung für die Platine packt und am normalen Akku Kabel dann den flywheel Stromkreis hat. Was man ersetzen möchte ist der pusher Motor. Ein schnellerer mit niedrigem Strombedarf ist schwer zu finden aber dann ist der lag zwischen auslösen und abfeuern akzeptabel.

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Du bist ein GENIE. Meinst die 1S- Stelle?