Kurze Frage, Kurze Antwort Thread - 3D Druck Edition

Crash Override

Auf Blasted zuhause
"underextrusion" heisst, das nicht genug filament nachgeschoben wird. "spritzen" wird da nix, aber im grunde hat dein Vater recht. sprich: du musst da mal schauen und Messen wieviel von 100mm Extrusion (via Menue, oder auch über Pronterface) am ende nach dem Extruder auch wirklich rauskommt - dann weißt du auch, wo du ansetzen musst.

Kann dir da auch nur das 2.te video von dem Spoiler als erste hilfestellung geben, wie es dann genauer weitergeht ist am besten via Google erfragt (natürlich über dein Druckermodell).
 

FetteWorst

Auf Blasted zuhause
Klar ist das möglich! Wenn die nötige flussrate der düse die des hotends überschreitet. Sprich wenn der Drucker schneller/mehr filament verlegen möchte als das hotend in dieser Zeit schmelzen kann. Dann sollte dein Problem aber insbesondere auf geraden, zum Ende hin, auftreten.
 

battle-axolotl

Blasted Kenner
Naja, es tritt überall auf (sieht stellenweise aus, als wäre das Gesamte Objekt mit ca. 75-85% gedruckt, also so als ob der gar keine Wand drucken würde sondern nur ca. 75-85% Infill - dabei hab ich 100% Prozent Infill eingestellt)
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
Würde da definitiv behaupten das du dich erstmal mit deinem Drucker aussereinander setzen solltst bevor du was druckst (ausser vielleicht Calibration Cubes). Zumindest wäre das meine vorgehensweise...
 
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Crash Override

Auf Blasted zuhause
kann es sein, wenn das druckbett unregelmäßig erwärmt ist, das man da auch sowas wie "hotspots" und "coldspots" mitten auf dem bett hat? das ist mir eben wieder aufgefallen, da sich mein Cage, den ich mit PETG drucken wollte (bisher kam's nicht zu vielen layern - hab's noch während dem ersten layer abgebrochen, schon der support sah komisch aus) nicht zwischen "aufstellen" vom bett (der First layer geht auf abstand zum bett - an jener ecke ist es geschätzt 0,5mm), Underextrusion / aufstellen an den Ecken (sieht jedenfalls so aus) und "mal jede gedruckte Linie einzeln, mal alle miteinander" (an einer seite sind alle nebeneinander liegenden "linien" immernoch einzeln, an der anderen seite sind die quasi miteinander verschmolzen... wie es eigentlich sein sollte) entscheiden konnte.

wenn die FLIR-Kameras nicht so Sacketeuer wären... dann würd' ich mir erstmal die wärmeverteilung vom bett anschauen - bevor ich irgendwas weiteres am Drucker selbst mache (wie z.b. einen umbau auf ein plangefrästes Alu-bett umbauen - und in dem fall auch gleich mitsamt den silikondämpfern, ner neuen heizmatte und ner neuen Isolierung). Ich hab daher noch ein paar weitere Slicings von dem Cage gemacht - mit 80, 90, 110 und 115° bettemperatur. angefangen wird mit 115, dann temperatur abnehmend, wenn der druck nichts wird. würde mich nciht wundern wenn es am filament liegt... da bin ich aktuell bei 230°, vorsichtshalber mache ich da noch ein slicing mit 235° und je 100° / 110° / 115° Bett-Temperatur.

sollten alle versuche scheitern, liegts am filament.
 

FetteWorst

Auf Blasted zuhause
Naja, es tritt überall auf (sieht stellenweise aus, als wäre das Gesamte Objekt mit ca. 75-85% gedruckt, also so als ob der gar keine Wand drucken würde sondern nur ca. 75-85% Infill - dabei hab ich 100% Prozent Infill eingestellt)

Uh. Nein. Bitte nicht. Niemals.

100% infill ist absolut Mist. Die meisten Slicer machen da nur faxen mit. Abgesehen davon si d die shells/Anzahl der Wände DEUTLICH wichtiger wenn es um die Stärke geht! Wenn ein Teil trotzdem massiv sein soll pfeif auf infill, mach die Anzahl der soliden top und bottom layer einfach so hoch das dein gesamtes Teil gefüllt ist :)
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
Ja. Klingt schon nach Bett Temperatur.
Ist auch bei mir das Problem, weswegen ich im Winter nix drucken mag.

Da @Foamsnake mir ja schonmal mit einem FLIR-Bild aushalf, bei dem man auch gut die unregelmäßige aufheizung sah, orientiere ich mich bereits deim slicen darauf und setz auch höhere bett-temperaturen. Im das-bastel-ich-thread gabs weitere punkte die ich angehen kann, so das nachher etwas experimentiert wird. Dann hab ich später beim "guten Filament" weniger abfall für die testerei.
 

battle-axolotl

Blasted Kenner
Uh. Nein. Bitte nicht. Niemals.

100% infill ist absolut Mist. Die meisten Slicer machen da nur faxen mit. Abgesehen davon si d die shells/Anzahl der Wände DEUTLICH wichtiger wenn es um die Stärke geht! Wenn ein Teil trotzdem massiv sein soll pfeif auf infill, mach die Anzahl der soliden top und bottom layer einfach so hoch das dein gesamtes Teil gefüllt ist :)
1. 100% Infill hat bis jetzt noch die besten Ergebnisse geliefert
2. ich kann nicht die Anzahl Wände, sondern deren Gesamtstärke einstellen; beim Wichtelblaster hatte ich 50% Infill (oder noch weniger, bin mir nicht sicher) und eine Wandstärke, die glaube 5 Hüllen ergeben sollte, eingestellt (ich wollte selbstschneidende Schrauben verwenden und sicher sein, dass genug massive Wand um die Schraubenlöcher ist). Das Ergebnis: die Anzahl Wände stimmte, aber zwischen jeder Einzelwand war ein Spallt, halb so dick wie eine Einzelwand, und die Einzelwände hatten nur an den Kanten, wo sich Seitenwände trafen, eine Verbindung zu den restlichen Hüllen. Folglich habe ich die losen Wände teils abgeschnitten, teils auf der offenen Oberseite mit Heißkleber verklebt und musste den gesamten Blaster zusammenkleistern statt ihn für Wartung zerlegbar zu machen
Edit: die Dinger müssen massiv sein, wir reden hier von Lego-kompatiplen Kleinteilen (sowas wie ein ausgedachter Lego-Bogen) die auch aushalten müssen, dass ich damit spiele
 
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Crash Override

Auf Blasted zuhause
also, mit 110° Bett, 235° Nozzle und nur noch 20mm/s sieht zumindest der Support besser aus - aber: immer noch zieht der mir den first layer der "füße" vom Cage weg - und das war bisher immer das Problem (weil jene eben kleiner sind). Jetzt kommt die nächste einstellung dran (hab' da schon im voraus einige gemacht und gespeichert) - mit 0,1mm Layerhöhe vom First Layer - Statt der üblichen 0,2mm. gleich als info: der first layer ist bei mir immer ungekühlt (könnte auch ein Problem sein, muss man sehen)... aber: dafür hängt alles schön zusammen, es reisst nichts "aus" als vorher.

Edith: wurde eher noch schlechter als vorher, entsprechend hab ich das wieder "zurückgestellt" - unter 0,2mm brauch ich da nciht gehen. Jetzt versuch ich's nochmal (mit 115° Bettemperatur - und max. 20% Lüfter ab dem 2.ten layer, und 15mm/s anstelle 20mm/s), allerdings diesmal "nackt" - ohne die Socke. ich hab das gefühl, das sich hier und da doch was dran hängt... und wenn's eben ganz blöde kommt, muss ich die Nozzle Wechseln. Dann heisst's auch "leveln"...

Ich hab echt das gefühl das es am Filament liegt - und ich aus der Rolle keinen Gescheiten Druck rausbekomme.

Edith 2: war besser, aber auch nicht perfekt - an den Füßen hatte es wieder Probleme gegeben. Hier mal ein bild dazu:

IMG_20220403_151917286.jpg
Man sieht oben links einen fuß, und der oben rechts (hatte dort sbgebrochen) war am ende um die nozzle verteilt, ergo: wieder nichts - auch wenn es besser lief als mit Socke (daran schien doch mehr dran hängen zu bleiben als gedacht).

Werd' jetzt mal nen test mir nur 225° an der Nozzle machen - vielleicht ist das bisher zu flüssig bei 235... Oder nicht flüssig genug.
 
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Crash Override

Auf Blasted zuhause
Edith 3 - jetzt als doppelpost:
Mit 225° ist es nicht besser - daher ging ich wieder zurück zu 235°. Hab sogar die Nozzle gewechselt und bei 210° Nozzle und 100° Bett-Temperatur das ganze nochmal gelevelt - ging gut, auch wenn ich meine Fühlerlehre nicht gefunden hab und deswegen auf ein Notizzettel ausweichen musste.

Anfangs sah es auch nicht so rosig aus, als der Skirt gedruckt wurde - beim Support wars besser... aber auch hier wieder Probleme mit den Füßen des Cages. Ich vermute mal, das ich mit dem filament keine Details hinbekomme - ergo wird das für was anderes verwendet.

Hier mal die aktuelle Version des Cage - drucks:
IMG_20220403_204222914.jpg IMG_20220403_204230739.jpg

Man sieht genau, das der fuß oben links quasi "nicht als solches existiert". irgendwie ist das filament da auch sowas wie "klebrig", solange es noch warm genug ist...

Nozzle ist neu (0,4mm), Temperatur jener ist bei 235°C, die vom Bett bei 115°C, Geschwindigkeit liegt bei max. 15mm/s - und bis dato noch alles "ungekühlt", der Lüfter springt ironischerweise erst nach dem 2.ten layer an. falls noch wer ideen hat, nur her damit.

Ich probier jetzt erstmal ein Benchy (auf 150%) mit den Einstellungen - einzig die Bettemperatur hab ich auf 90°c zurückgedreht und auch die Geschwindigkeit auf 25mm/s erhöht (der hersteller gibt sogar geschwindigkeiten zwischen 35 und 60mm/s an - bei 230-250°c drucktemperatur, 90° Bett etc. und das wird mit dem benchy getestet - da da nciht viel "detailliertes" dran ist, werde ich ja sehen was da am ende passiert... nach knapp 13h.).
 
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Bmag

Auf Blasted zuhause
Wenn ich Details ab dem ersten Layer brauche, tendiere ich meist zu Raft als Basis und nicht Skirt bzw. Brim. Dann ist die Oberfläche des Bodens zwar nicht so schön spiegelglatt, aber bei einem Cage dürfte das ja wurscht sein.
 

Foamsnake

Blasted Kenner
Bei den dunkelblauen stellen, also dort wo die schwarze Base ein wenig durchscheint hast du genug crush, dort wo es hellblau ist nicht. Aber Versuch Mal wirklich auch brim vorerst. Das könnte auch helfen. Habe auch einige Drucke wo es nicht ohne geht.

Aber ich hatte auch Mal 2 Petg Sorten die damals absolut nicht haften bleiben wollten, weil bei der Glass Platte die Temperatur Unterschiede für das 'schlechte' Filament einfach zu hoch waren. Da machst alles richtig und nimm anderes PETG. Wegen PETg Druck auf ein enclosure und aluplatte zu wechseln wäre zu viel. Btw, durch das enclosure werden die Treiber auf dem Board zu heiß beim X1. Habe daher neuegl mit großen GPU Speicher kühler Kupfer Elementen bestückt.

Alu Platte ist auch zu schwer für die normale Spannung der Rollen, da musst dann auch nachjustieren und allgemein unter 80mm/s bleiben. Sagt einem auch keiner ;)
 
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Crash Override

Auf Blasted zuhause
Enclosure hatte ich nicht vor, wäre wenn dann nur aluplatte geworden.

Was die hellen / dunklen stellen angeht: das hab ich abends bei schlechtem licht fotografiert; aktuell hab ich ein 1,5faches benchy (wollte auch mal ein größeres gedruckt haben) mit Raft am laufen - scheint so das dieses filament wohl raft haben muss.

Heut mittag werd ich dann sehen wie das ganze aussieht - dann slice ich das nochmal mit Raft (Funfact: ich hatte bisher nur einmal raft gedruckt, und das war bei meinem ersten Spielzeug-Drucker, welcher dennoch erstaunlich gute Ergebnisse geliefert hatte - seither nich mehr). @Bmag hat da schon irgendwie recht: spiegelglatt braucht das da nicht sein. Dennoch ist es krass, was man alles macht und dennoch nicht funktioniert.

Evtl. Werd ich vorher das Filament noch für ne Stunde bei 60° in den Ofen packen, ein wenig trocknen - war ja etwas feucht in letzter Zeit, und ich hab so schon ne höhere Luftfeuchtigkeit in der Wohnung...


Edith: nach der sichtung des benchys (und dem herausbrechen vom Support - ja, ich hab' vergessen den rauszunehmen... war schon beim ersten mal mit PLA ne tortur, und hier war's nicht viel besser, auch wenn das benchy größer ist - dafür ist das PETG wiederum zu "hartnäckig" ) kann sich sagen - okay, mit Raft dürfte es funktionieren... auch wenn mir der boden vom Benchy nicht gefällt - aber selbst die "glatteren" PLA-Benchys, die ich gedruckt habe, haben - bis auf eines der 3, und das hatte damals auch ein raft - eher schrecklich aussehende Böden, aber glatt... es geht zwar noch, aber man sieht das das PETG da ebenfalls eher "unwillig" ist - theoretisch könnte ich das beim Cage mit 240° probieren, da ich ja keine "brücken" drin habe und der Support da eh eingeschaltet ist. Und in dem bereich, wo beim "rohrauslauf" kein support mehr ist, sieht es auch am Bug des Benchys nicht problematisch aus (dort war auch kein support vorhanden). Dem test mit dem Raft steht somit nichts im wege.

einzig bei einem bin ich dann doch eher vorsichtig: der hintere teil vom Benchy - wo die "Kiste" ist - dort ist der boden "glänzend"... und nicht matt wie am restlichen benchy; als wären da die 235° bereits zuviel... Lassen wir uns überraschen, ich geh' jetzt mal den Cage slicen und lasse dann den druck laufen.
 
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Crash Override

Auf Blasted zuhause
Kurze Rückmeldung: durch nen kleinen fehler (eher 2, die hab ich jetzt ausgebessert - somit sollte der nächste Druck auch passen) lief zwar der Druck seine knapp 8h, aber: ich eumel hatte vergessen den "innendurchmesser" der motor-türme in der bodenplatte rauszunehmen. Ratet mal was passiert ist... Ja, die bodenplatte wurde mit den angegebenen 2mm gedruckt, aber auch dort, wo das nicht hätte sein sollen. Würde ich das jetzt da rausdremeln, dann bricht mir an der Stelle der Cage wohlmöglich - und der Support, der im innern ist, bekommt man durch diesen Fehler auch nicht raus. Ebenso sind auch die "obligatorischen" Löcher vorn am auslauf* verschwunden, die ich durch eine einfache bauweise andachte - da ich auch darüber etwas nachgrübelte und realisierte wie ich das hinbekomme... allerdings war anfangs nur der auslauf* um ca. 1mm nach oben versetzt (zeichenfehler, hatte da nicht ganz im kopf das der bodenpunkt vom auslauf* in der Mitte bodeneben ist - und hab das warum auch immer um 1mm zu hoch gezeichnet... vielleicht auch eher ein Maßfehler während dem zeichnen) und das war das, was ich korrigieren wollte - jetzt sind die "staublöcher" eben auch weg.

Screenshot (284).png

Ja, hab auch die option gefunden, wo ich die Extrusion wieder so anzeigen lassen konnte wie ich wollte - und da kann man es auch sehen, das ich da nochmal bei war. Hab's diesmal auch extra nochmals kontrolliert das die beiden Löcher in der bodenplatte da sind - damit man auch motoren einbauen kann.

nebenbei ließ sich das ganze mit Raft drucken... auch wenn der Raft eher meh aussah - ich vermute ich brauch wohl doch irgendwann eine neue Bettheizung & isolierung, denn ich hab an 2 stellen dort probleme mit dem druck vom Raft bekommen - als wäre es genau da zu heiss. Dennoch wird auch der "neue" druck mit Raft angesetzt, das bisschen was an unebenheit an den Füßen ist kann ich auch mit ner Feile "ebnen".
 

medusa

Auf Blasted zuhause
Ich hab mal eine mehr allgemeine Frage.... was ist das weiße Zeug, aus dem Shapeways seine Sachen druckt? Das hat nämlich eine ganz fein angerauhte Oberfläche, die sich wunderbar lackieren läßt. Die Farbe läuft da sozusagen von allein drauf. :)

Ist nur Neugier, ich will da nicht wirklich selbst was mit machen. Die paar Miniaturen, die ich haben will, kaufe ich auch weiter bei SW ein.
 

Frostdrache

Auf Blasted zuhause
Hi.
Nachdem ich mein erstes Kilo PLA durch meinen neuen Drucker gejagt habe (was ein Spaß - das zweite läuft bereits eifrig), kommen Fragen auf. Kann mir jemand sagen, wie ich am besten mit einer fast leeren Spule umgehe? Kann ich die Reste irgendwie zusammenfügen? Schafft das der Drucker automatisch, ohne das es mir den Druck versaut? Immerhin hat er je einen Filament-Sensor. Allerdings hat der, als ich ihn mal einen Druck habe Pausieren lassen ne ziemoliche Sauerei veranstaltet udn ich habe Sorge, dass mir das den Druck versaut.
Überhaupt, wie bekomme ich Filament aus dem Drucker raus, ohne Gewalt anzuswenden? Das saß da relativ fest und wollte nicht aus dem Kanal raus kommen (Das Ende was in der Düse steckte war durch das erhitzen zu dick und ließ sich so nicht aus dem Kanal ziehen).

Ich freue mich auf eure Ratschläge.

Gruß

Frostdrache
 
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joghurtberserker

Lernender Modder
Ich wärme in der Regel das Hot End auf, dann lässt sich das Filament gut herausziehen.

Mit dem Verbinden von Filament habe ich noch keine Erfahrungen gemacht, Sollte dir das Filament während des Druckens ausgehen, kannst alternativ den Rest des Drucks in der Slicer Software neu slicen. Also nur den restlichen Teil und die Zwei Teile im Anschluss zusammenfügen.

Die Druck fortsetzen Funktion hat bei mir nie befriedigend funktioniert.

Der Materialbedarf für deinen Druck im Slicer (zumindest bei denen die ich verwende) angegeben. Eine windung von den 1Kilo Trommeln sind grob geschätzt 30cm, also kannst du über die Anzahl der Windungen abschätze, ob dein Filament reicht.
 

smells like foam

Blasted Kenner
Hi.
Nachdem ich mein erstes Kilo PLA durch meinen neuen Drucker gejagt habe (was ein Spaß - das zweite läuft bereits eifrig), kommen Fragen auf. Kann mir jemand sagen, wie ich am besten mit einer fast leeren Spule umgehe? Kann ich die Reste irgendwie zusammenfügen? Schafft das der Drucker automatisch, ohne das es mir den Druck versaut? Immerhin hat er je einen Filament-Sensor. Allerdings hat der, als ich ihn mal einen Druck habe Pausieren lassen ne ziemoliche Sauerei veranstaltet udn ich habe Sorge, dass mir das den Druck versaut.
Überhaupt, wie bekomme ich Filament aus dem Drucker raus, ohne Gewalt anzuswenden? Das saß da relativ fest und wollte nicht aus dem Kanal raus kommen (Das Ende was in der Düse steckte war durch das erhitzen zu dick und ließ sich so nicht aus dem Kanal ziehen).

Ich freue mich auf eure Ratschläge.

Gruß

Frostdrache
Reste kann man zusammenfügen, da gibt es sogenannte Filamentsplicer für, ich habe aber keine Ahnung wie gut das funktioniert. (Hier der Link zu ner 3D Datei von einem https://www.printables.com/model/215865-filament-splicing-jig )

Bisher hat im Druck Filament wechseln bei mir (bei zwei von drei Druckern), Problemlos funktioniert. Du solltest dir allerdings zwischen dem zu Ende gehen des Filaments und dem einlegen des neuen, aber nicht zu viel Zeit lassen. Sieh auf jeden Fall zu, dass das Ende des zu Ende gehenden Filaments nicht in der Spule festhängt. Wenn dein Drucker, das Filament allerdings nicht von alleine entladen kann, funktioniert die Methode nicht, oder wird sehr heikel. In dem Fall lieber erste Version ausprobieren, oder es lassen.

Im Zweifelsfall kannst du versuchen, den Druckkopf zu erhitzen und den Bowden am Druckkopf zu entfernen (falls das einfach geht), dann einfach das Filament aus dem Druckkopf ziehen und dass dicke Ende abschneiden. Ab dem Zeitpunkt solltest du es problemlos normal entladen können.
 
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generic

Lernender Modder
Hi.
Nachdem ich mein erstes Kilo PLA durch meinen neuen Drucker gejagt habe (was ein Spaß - das zweite läuft bereits eifrig), kommen Fragen auf. Kann mir jemand sagen, wie ich am besten mit einer fast leeren Spule umgehe? Kann ich die Reste irgendwie zusammenfügen? Schafft das der Drucker automatisch, ohne das es mir den Druck versaut? Immerhin hat er je einen Filament-Sensor. Allerdings hat der, als ich ihn mal einen Druck habe Pausieren lassen ne ziemoliche Sauerei veranstaltet udn ich habe Sorge, dass mir das den Druck versaut.
Überhaupt, wie bekomme ich Filament aus dem Drucker raus, ohne Gewalt anzuswenden? Das saß da relativ fest und wollte nicht aus dem Kanal raus kommen (Das Ende was in der Düse steckte war durch das erhitzen zu dick und ließ sich so nicht aus dem Kanal ziehen).

Ich freue mich auf eure Ratschläge.

Gruß

Frostdrache
Mit etwas Geduld, einer Wärmequelle (Fön / Heißluftpistole ideal, Feuerzeug /Kerze meh) und einem Stück Teflonschlauch sowie etwas Sandpapier kannst du das verältnismäßig einfach machen. Funktioniert bei mir mit PLA und PETG.

Eine (englische) Anleitung z.B. hier: Hat allerdings keine 100% Erfolgschance und ist etwas Übungssache, ist aber besser als wenn der Druck zgarantiert ersaut ist.
Du solltest das rechtzeitig vor dem Ende des Filaments machen, geht bei Bedarf sogar während des Drucks sofern noch genug Spiel da ist und du direkt neben dem Drucker arbeiten kannst.
Dass bei der Pause ne Schweinerei passiert ist normal, da heißes Filament sich wie Honig verhält und noch nachtropft, bekommt man diese lästigen Plastikgnubbel.
 

Being blasted

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